Домой Блог Страница 2

Строительство фундамента своими руками

0

Фундамент своими руками

Фундамент любого сооружения – его основание, от которого зависит будущее возведенного объекта. От того, насколько грамотно будет рассчитан и изготовлен фундамент дома, также напрямую зависят размер затрат на возведение и ремонт здания или ограждений. Ниже представлены подробные статьи о возведении фундамента своими руками от бывалого строителя.

Ленточный фундамент

Одним из самых популярных видов оснований под любые индивидуальные постройки является ленточный фундамент. В обычном случае он представляет собой жесткую железобетонную раму, которую заливают под несущие стены постройки. Однако бывают и такие конструкции, когда ростверк служит в качестве обвязки для опорных столбов фундамента.

Строительство фундамента своими руками

Свайный фундамент

Когда грунтовые условия на стройплощадке не позволяют воспользоваться традиционными решениями, на выручку приходят свайные и столбчатые фундаменты. Технология строительства таких несущих конструкций по праву считается одной из самых недорогих и простых.

Строительство фундамента своими руками

Другие виды фундаментов

Не стоит думать, что в каждом отдельном случае можно сделать ставку только на конкретный тип основания для будущей постройки. Выбор есть всегда! Вполне вероятно, что для вашего дома надежнее и экономически целесообразнее заливать плитный фундамент, а для сарая или бани вполне подойдет конструкция из покрышек.

Строительство фундамента своими руками

Фундамент для дома

Фундамент для дома – его основа, то, что перераспределяет нагрузки от здания на грунт. Именно поэтому выбор несущей конструкции для будущей постройки должен учитывать ряд факторов: начиная с характеристик грунта под пятном застройки, рельефа участка и заканчивая будущими нагрузками от дома на основание.

Строительство фундамента своими руками

Расчёт фундамента

Если вы решили сэкономить на услугах специалистов, занимающихся расчетом несущих конструкций, то информация в представленных ниже статьях позволит вам самостоятельно провести расчет фундамента. Будьте готовы к тому, что придется не один час посидеть над вычислениями параметров будущего основания!

Строительство фундамента своими руками

Ремонт и усиление фундамента

Имели ли место ошибки, допущенные на этапе строительства, либо фундамент был построен давно и уже не способен справляться с прежними нагрузками – вам может потребоваться проведение ремонта или усиление фундамента. О том, как это сделать, вы узнаете из ниже представленных статей.

Строительство фундамента своими руками

Арматура для фундамента

Арматура для фундамента – все равно, что скелет для человека. Именно она в составе железобетонной конструкции основания ответственна за восприятие растягивающих нагрузок. Ниже вы узнаете все, что касается этого стройматериала, незаменимого при возведении монолитной несущей конструкции.

Строительство фундамента своими руками

Бетон для фундамента

Основным материалом для изготовления фундамента в большинстве случаев является бетон. Приготовление этого, кажущегося простым, материала требует особых знаний и умений: необходимо выдержать пропорции всех компонентов для получения требуемой марки смеси.

Строительство фундамента своими руками

Цемент и песок для фундамента

Основными составляющими бетонной смеси являются песок, цемент, гравий и вода. Из следующих статей вы сможете узнать о том, как определить качество и требуемое количество этих стройматериалов.

Строительство фундамента своими руками

Разметка фундамента

После того как вы определитесь с типом будущей несущей конструкции и уже будете готовы приступать к непосредственному строительству, самое время – сделать разметку фундамента. Исходя из ширины, высоты и глубины заложения основания, вы сможете провести выемку грунта под траншею, котлован или скважины.

Строительство фундамента своими руками

Выбор опалубки и заливка фундамента своими руками

Опалубка – форма, которая необходима для удержания бетонной смеси в заданном положении до момента ее отвердения. Различают съемную и несъемную опалубку для фундамента. Целесообразность применения каждого из этих типов определяется условиями заливки и конструкцией железобетонного основания.

Строительство фундамента своими руками

Гидроизоляция фундамента

Для того чтобы фундамент для дома сохранял свои первоначальные характеристики необходимо выполнить комплекс мероприятий по его защите от воздействия влаги. Гидроизоляция фундамента, проведенная тем или иным способом, позволяет экранировать несущие конструкции дома от агрессивной среды и к тому же избавляет от неприятных сюрпризов вроде плесени в подвале.

Строительство фундамента своими руками

Утепление фундамента

Если проект вашего дома подразумевает наличие подвального помещения либо вы планируете постоянно жить в собственном загородном доме, то утепление фундамента позволит сократить тепловые потери и создать благоприятные условия для проживания. Вариантов утепления множество – какой подойдет именно для вас?

Строительство фундамента своими руками

Возведение фундамента на различных грунтах

Важная роль при выборе основания дома отводится особенностям грунта на стройплощадке. Часто приходится возводить фундаменты на пучинистых или просадочных грунтах, что создает определенные трудности при решении в пользу конкретного вида основы. Из следующих статей вы узнаете о технологиях, применяемых при возведении несущих конструкций на различных типах грунтов.

Строительство фундамента своими руками

Фундамент для небольших сооружений

Если вы строите что-то с расчетом, что постройка простоит долгие годы, то для нее в обязательном порядке необходимо возводить фундамент. И неважно, жилой ли это дом, баня, гараж, забор или теплица.

Строительство фундамента своими руками

Статьи категории, посвященной фундаментам для дома, позволят вам самостоятельно начать строительство собственного дома или любого другого сооружения, для которого необходимо надежное основание. Даже если вы не любитель проводить работы своими руками или вам просто некогда, представленная информация позволит вам проконтролировать ход строительных работ, осуществляемых наемными рабочими.

Строим качественный фундамент своими руками

Иван, в таком случае нужно отталкиваться от ведра объёмом 10 л. Наполнить полное ведро песком и добавить 1/3 цемента, всё перемешать будет 10 л. или.

16 октября 2015

Как производится расчет готового бетона на 1кв метр стяжки толщиной 5см? Сколько для этого потребуется песка и цемента? Чтоб лишнее не покупать. Хочу.

12 октября 2015

У разных марок бетона если мерить по объему, то меняется только отношение песка и щебня к цементу, а воды всегда берется ровно половина от объема цеме.

20 октября 2015

Иван, в таком случае нужно отталкиваться от ведра объёмом 10 л. Наполнить полное ведро песком и добавить 1/3 цемента, всё перемешать будет 10 л. или.

16 октября 2015

Как производится расчет готового бетона на 1кв метр стяжки толщиной 5см? Сколько для этого потребуется песка и цемента? Чтоб лишнее не покупать. Хочу.

12 октября 2015

У разных марок бетона если мерить по объему, то меняется только отношение песка и щебня к цементу, а воды всегда берется ровно половина от объема цеме.

Несколько дополнений: 1. Если нужно выполнить качественную гидроизоляцию жидкой резиной, желательно применять геотекстиль по всей поверхности. Расход.

23 сентября 2015

Как и чем сделать верхнюю кайму облицовки фундамента(натур.камень.плитняк)?

Строительство фундамента своими руками

© Copyright 2014–2017, moifundament.ru

  • работы с фундаментом
  • Армирование
  • Защита
  • Инструменты
  • Монтаж
  • Отделка
  • Раствор
  • Расчет
  • Ремонт
  • Устройство
  • Виды фундамента
  • Ленточный
  • Свайный
  • Столбчатый
  • Плитный
  • Другое
  • О сайте
  • Вопросы эксперту
  • Редакция
  • Контакты

Строительство фундамента своими руками

  • Работы с фундаментом
    • Армирование фундамента
    • Защита фундамента
    • Инструменты для фундамента
    • Монтаж фундамента
    • Отделка фундамента
    • Раствор для фундамента
    • Расчет фундамента
    • Ремонт фундамента
    • Устройство фундамента
  • Виды фундамента
    • Ленточный фундамент
    • Свайный фундамент
    • Столбчатый фундамент
    • Плитный фундамент

Строительство фундамента своими руками

Ленточный фундамент своими руками

Строительство фундамента своими руками

К ак известно, ленточный фундамент отличается надежностью и долговечностью, независимо от того, что вы строите: дом, гараж, баню или дачный домик. Такое широкое применение ленточного фундамента обусловлено его универсальностью и доступной ценовой политикой. Идею возведения ленточного фундамента своими силами может воплотить каждый из нас, имея огромное желание, базовые навыки строительных работ, набор инструментов под рукой и необходимые технические средства. На первом этапе нужно выбрать между мелкозаглубленным и заглубленным ленточным фундаментом.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

М елкозаглубленный фундамент — очень выгодное решение, чтобы сэкономить финансовые средства и ваше драгоценное время. Для его обустройства не требуется котлован большой глубины. Используется он для облегченных конструкций небольшой площади. Профессионалы рекомендуют возведение мелкозаглубленных фундаментов для стройки:

  • домов из дерева
  • газобетонных сооружений или зданий, построенных из газобетонных и пенобетонных блоков. высота которых не превышает 2 этажа
  • Каркасных домов по «Канадской технологии»
  • монолитных зданий с несъёмной опалубкой
  • небольших сооружений, построенных из камня

Г лубина мелкозаглубленного фундамента достигает полметра.

Заглубленный ленточный фундамент

П рименяется для постройки сооружений, которые имеют тяжёлые стены, бетонные перекрытия, подвал или подземный гараж. Заглубленный ленточный фундамент так же находится на определенной глубине, которую необходимо рассчитать заранее, для этого определяется уровень промерзания грунта, затем отнимается 30 см. от полученного результата и на этом уровне закладывается фундамент.

Подготовка к работе

Ч тобы возвести ленточный фундамент самому. первым делом необходимо провести тщательное планирование, все материалы следует сразу завезти на строительную площадку и разместить неподалеку от стройки. Для расчетов всех необходимых размеров и материалов вам поможет калькулятор ленточного фундамента, арматуры и опалубки.

Строительство фундамента своими руками

П еред постройкой ленточного фундамента, необходимо убрать с места мусор и начать разметку, нанося на земле как внешние, так и внутренние границы будущего фундамента. Сделать это легко, используя колышки или прутья арматуры и веревки (как вариант – леска, проволока), но эффективней всего будет воспользоваться специальными приборами, такими как лазерные нивелиры. Помните, что сильные погрешности в разметке очень заметно отразятся на внешнем виде готовой постройки.

Д ля достижения идеально ровной разметки, нужно:

  • определить ось сооружения, которое будет строиться
  • при помощи отвеса наметить угол, от него под углом 90º натянуть веревку к ещё двум углам сооружения
  • используя угольник, определить ещё один угол
  • совершить проверку углов, ориентируясь на диагонали. Если проверка дала положительные результаты – натянуть между ними веревку
  • взяться за внутреннюю разметку, отступая от внешней разметки на расстояние толщины будущего фундамента

К огда разметка позади, следует изучить перепады поверхности на месте постройки и выбрать самую низкую точку для отсчёта глубины траншеи и исключения разницы в высоте фундамента. Если здание будет маленькое, то глубина котлована может составлять 40 см. Для рытья котлована можно использовать обычную лопату и свои собственные силы, а можно воспользоваться услугами экскаватора, который сэкономит много времени и сил, но даже в таком случае не обойтись без лопаты для финишного выравнивания. Не стоит прикидывать глубину на глаз, используйте водяной уровень.

Устройство подушки и гидроизоляция ленточного фундамента

Строительство фундамента своими руками

К огда траншея будет готова, следует уложить песчаную подушку с добавлением гравия. Рекомендованная высота каждого слоя составляет 120-150 мм. После этого каждый слой необходимо пролить водой и утрамбовать для увеличения плотности. Чтобы изолировать готовую подушку, нужно на неё выложить прочную гидроизоляционную пленку. Так же возможно использование специального геотекстиля, который благодаря своим армирующим свойствам увеличивает общую прочность фундамента. Альтернативный вариант: заливка чернового бетонного раствора. В этом случае нужно ждать неделю, чтобы бетон схватился.

Установка опалубки ленточного фундамента

Строительство фундамента своими руками

О палубка сооружается из струганных досок, толщина которых составляет приблизительно 40-50 мм. Можно использовать для этой цели шифер, устойчивую к влаге фанеру или листы ОСБ.

К огда возводите опалубку, всё время контролируйте вертикальность. Рекомендованная высота каркаса над землёй равна 30 см. Это нужно, чтоб обустроить небольшой цоколь. В опалубке укладываются асбестобетонные трубы для завода в здание канализации и водопровода.

Проложите между бетоном и опалубкой полиэтиленовую пленку, это позволит защитить опалубку от загрязнения и использовать ее после разбора для других целей.

О палубка может быть снята по истечению 4-6 дней после заливки бетона. После этого проводится обратная засыпка. Желательно использовать глину или песок для прилегающих слоев. Глину следует хорошо утрамбовывать, а песок утрамбовывать и проливать водой.

Укладка арматуры

Строительство фундамента своими руками

С ледующий шаг – установка арматуры. Арматурные стержни сечением 10-12 мм связываются специально предназначенной вязальной проволокой так, чтобы стороны квадратных ячеек равнялись 30-40 см. Арматуру возможно использовать как стальную, так и стеклопластиковую. При использовании стеклопластиковой, необходимо выбирать ее характеристики, которые будут эквивалентны стальной арматуры необходимого диаметра, это можно уточнить у производителей.

Не используйте для крепления арматуры сварочный аппарат, чтобы избежать коррозии в местах сварки. Размещая арматуру в траншее, следите за отступами от краев. Оптимальный отступ – 50 мм. В этом случае арматура разместится в максимально эффективном месте монолита.

Вентиляция и коммуникации

Строительство фундамента своими руками

А рматура связана и уложена на дно котлована. Далее необходимо обеспечить вентиляцию фундамента и также оставить технологические отверстия для коммуникаций в здание. Возьмите часть асбоцементной или пластиковой трубы и привяжите его к арматуре. Чтобы избежать заполнения труб раствором, заполните их песком.

К анализация и водопровод – также неотъемлемая часть дома. В этом случае нужно принимать во внимание отчёты об уровне промерзания грунтов в вашем регионе в зимнее время, и проводить эти системы ниже. Конечно же, они расположатся и ниже вашего фундамента.

Заливка бетоном ленточного фундамента

Строительство фундамента своими руками

О палубку заполняют бетоном постепенно. Толщина слоев составляет 15-20 см и трамбуются они специальным инструментом – деревянной трамбовкой, либо глубинным вибратором. Таким образом, вы избежите пустот и увеличите общую прочность.

В ы можете заказать готовую бетонную смесь с завода или сделать самому, используя бетономешалку. Пропорция цемента, песка и щебня такова: 1:3:5.

Не стоит экономить на фундаменте! Для заливки фундамента ответственных построек обязательно заказывайте бетон на крупных предприятиях.

С лой от слоя не должен отличаться составом. Если работы проводятся в холодную погоду и при низких температурах, следует применять подогреватель бетона и морозостойкие добавки, такие как, например хлористый кальций, либо обычную поваренную соль до -10 градусов, из расчета 1.5% от веса цемента. Бетон может расслаиваться, если лить раствор с высоты, которая превышает 1,5 метра, что плохо повлияет на конечную прочность.

Утепление фундамента своими руками

У теплить фундамент самому не сложно, современный рынок заполнен теплоизолирующими материалами. На практике проверено, что для утепления хороши такие методы:

Первый вариант.

В о время строительства вокруг фундамента с внешней или внутренней стороны нужно просыпать керамзитом на толщину 0,5-1 м. Если толщина будет меньше указанной, вы не достигнете высокой эффективности. Этот способ менее эффективен, так как керамзит теряет свои теплоизолирующие свойства при впитывании влаги.

Второй вариант.

Строительство фундамента своими руками

С внешней стороны вокруг фундамента поместить вспененный пенополистирол. Толщина его должна быть не менее 5-10 см. Это – лучшее средства для повышения теплоизоляции фундамента. Для крепления пенополистирола используйте пластмассовые дюбеля. Дрелью сверлите отверстие, размещаете дюбель и вбиваете его молотком. Теплопроводность пенополистирола разная в зависимости от марки плотности, поэтому при покупке нужно обращать внимание на его плотность, лучше всего подойдет средняя плотность.

Для утепления фундаментов эффективней всего использовать экструдированный пенополистирол, так он меньше всего впитывает влагу.

О дним из эффективных вариантов утепления является несъемная опалубка из экструдированного пенополистирола. Но в таком случае необходимо очень хорошо зафиксировать листы, что бы их не выдавило бетоном.

Третий вариант.

Строительство фундамента своими руками

П осле набора прочности, на готовый фундамент по бокам распыляется пенополиуретан, он равномерно покрывает всю площадь не оставляя ни единого прохода для влаги. Но такой способ наиболее затратен, так как не обойтись без вызова специалиста со специальным оборудованием. Так же пенополиуретан достаточно быстро разрушается под действием солнечных лучей, распадаясь на вредные для человека микроэлементы.

Т акже помните, что утеплять фундамент следует уже после гидроизоляции.

Окончание работ

Строительство фундамента своими руками

П осле заливки бетона, его необходимо закрыть пленкой для предотвращения высушивания и оставить набирать прочность минимум на 2 недели. 99% набор прочности бетона происходит в течении 28 дней. В холодную погоду обязательно используйте противоморозные добавки, так как при отрицательных температурах вода превращается в лед и бетон перестает набирать прочность, а также полностью теряет эту способность даже после оттаивания.

В жаркую погоду необходимо иногда поливать твердеющий бетон водой, так как при излишнем испарении влаги, цемент перестает набирать прочность и превращается в пыль.

Т еперь, ознакомившись со всей необходимой информацией, вы сможете своими руками возвести ленточный фундамент, утеплить его и быть уверенным, что он сделан на совесть!

Видео строительства ленточного фундамента своими руками на дачном участке

Источники: http://cdelayremont.ru/fundament-svoimi-rukami, http://moifundament.ru/montazh/svoimi-rukami-stroim.html, http://stroy-calc.ru/stats/lentochniy-fundament-svoimi-rukami

Как правильно сделать подвал в частном доме

0

Подвалы в частном доме. Как утеплить подвал и сделать отопление?

February 25, 2015

Подвал есть практически в каждом частном доме. Как правило, в нем хранят свежий урожай и соления, а также ненужные вещи. Кроме того, его нередко перестраивают в жилое помещение.

Как правильно сделать подвал в частном доме

Виды подвальных помещений

Подвалы в частном доме могут быть самого разного предназначения, в соответствии с чем, подполье разделяется на несколько видов.

  • Погреб. В его функции входит хранение овощей и фруктов, а также домашних заготовок на зимний период времени.
  • Техническое помещение. В нем хорошо размещать инженерные сооружения, такие как водонагреватели, котлы, фильтры. Это дает возможность убрать громоздкие приборы из ванной или кухни, а полезную площадь использовать с пользой.
  • Цокольный этаж. Идеальный вариант для создания в подвале бильярдной, тренажерного зала или кабинета.
  • Мастерская. Такой подвал в частном доме станет просто спасением для любителей мастерить что-либо своими руками. При желании можно помещение разделить на две части: мастерскую и склад, где будут храниться инструменты.
  • Подвал-гараж. Это самый популярный вариант. Однако следует помнить, что главное условие при строительстве — сделать удобный въезд. Такие подвалы в частном доме должны быть достаточно просторными, так как в них не только будет храниться авто, но и осуществляться при необходимости его мелкий ремонт.

Строительство подвала

Если подвал в частном доме планируется для технического использования, высота его стен должна быть в пределе 1.8-2.2 м. Для жилого подвального помещения оптимальная высота 2.5 м.

Порядок выполнения работы зависит от грунтовых вод. Если они расположены достаточно близко, то, прежде всего, формируют пол. Если они отсутствуют, то тогда можно начинать возведение стен.

Как правильно сделать подвал в частном доме

Как делается пол?

Пол в подвале частного дома делается следующим образом. Выкапывают яму, имеющую запас по ширине для опалубки, формируют песчаную подушку с добавлением щебня. Далее обустраивают опалубку, настилают гидроизоляцию с последующим армированием и заливают бетоном.

Если сначала возводились стены, песочную подушку просто заливают бетонным раствором. Между стенами выкладывают слой гидроизоляции. В этом случае опалубка не нужна. Здесь основное — выкопать яму.

Как сделать стены?

При строительстве монолитных подвалов стены обустраивают по технологии ленточного фундамента. Выкапывают траншеи, на дно которых насыпают песок и устанавливают опалубку. После завершения гидроизоляционных работ укладывают армирующую сетку и заливают бетон.

Если сначала нужно залить пол, в таком случае опалубку для формирования стен устанавливают только после полного застывания бетона. В противном случае за счет тяжести раствора опалубочные раскосы могут вдавиться в пол и образовать совсем ненужные углубления.

Стены можно возводить из кирпича. Но выполнение этой работы требует аккуратности, т.к. необходимо следить за тем, чтобы стены возводились строго горизонтально и вертикально. Кладка начинает выполняться от угла и ведется до 7-го ряда.
Рекомендуется через каждые полметра с целью придания конструкции дополнительной прочности укладывать арматуру.

Нужно не забывать о месте дверного проема. Перемычки делают железобетонными или деревянными.

Еще одним вариантом строительства стен является использование блоков. Этот способ значительно экономит время — подвал в частном доме из блоков может быть построен довольно быстро. Единственное, что необходимо будет делать — выравнивать каждый блок и по вертикали, и по горизонтали, а также по уровню стены. Начинать укладку лучше всего с углов.

Гидроизоляция подвала

При строительстве подвала даже на самом сухом месте необходимо сделать качественную гидроизоляцию. Следует помнить, что ливневые дожди и прорыв водопроводной трубы пока еще никто не отменил.

Внутренняя гидроизоляция

Если подвал построен из кирпичей или блоков, необходимо обезопасить промежутки, имеющиеся между стыками. Гидроизоляционную мастику наносят толщиной в 2 см. Дополнительно можно выполнить обработку блоков мастикой. Теперь начинаются штукатурные работы. На стенах набивают штукатурную сетку и наносят штукатурку. Приступают к полу. Обмазывают битумом стыки между стенами и полом.

Внешняя гидроизоляция

Эта работа необходима для обеспечения надежной защиты от влаги наружных стен и под полом. Самым лучшим средством для защиты пола является утрамбованная на дне ямы глина, которую покрывают двойным слоем рубероида и обмазывают битумом.
Защиту стен производят аналогичным способом. Однако прежде нужно проверить, чтобы горизонтальная гидроизоляция выступала за стену на 15 см. Далее по всей высоте стен укладывают рубероид, который должен заходить за поверхность примерно на 20 см.

Как правильно сделать подвал в частном доме

Как утеплить подвал частного дома?

Как известно, подвал в частном доме относится к самому холодному и сырому месту, которое предполагает не только гидроизоляцию, но и утепление. В зимний период года теплоизоляция избавит от потери тепла, а в жаркую пору от конденсата.
Итак, рассмотрим, как утеплить подвал частного дома. Утеплять стены можно через 6 дней, когда высохнет гидроизоляционная мастика. Наклеивание плит из экструдированного пенополистирола делается прямо на гидроизоляцию. Для склеивания подойдет битум (смола). Плиты должны выступать над поверхностью земли примерно на 40 см. Перед тем как засыпать траншеи, необходимо накрыть утеплитель асбестоцементными листами. Также нужно выполнить горизонтальное утепление на глубине 30 см на том месте, где будет находиться отмостка.

Пол утепляется таким же методом. Пенополистирол, имеющий толщину 10 см, укладывают на гидроизоляцию. Потом кладут другой слой теплоизолятора. Для отражения тепла внутри подвала можно использовать пенофол.

Нуждается в защите также и потолок. Для его утепления подойдет пенопласт, минвата, пенополистирол.

Вентиляция подвала

Хорошо продуманная вентиляция подвала в частном доме позволяет не только уберечь помещение от появления грибков и плесени на поверхности стен, но и в значительной мере продлить время его эксплуатации. Кроме того, циркуляция воздуха дает возможность хорошо сохранить находящиеся там продукты питания и вещи.

Виды вентиляции

Подвалы в частном доме могут иметь вентиляцию двух видов, у каждого из которых есть свои достоинства и недостатки:

• естественная вентиляция;
• принудительная.

Как правильно сделать подвал в частном доме

Естественная вентиляция

Такая система используется уже не один десяток лет, и в настоящее время также не теряет своей популярности. Конструкция ее довольно проста и не требует значительных денежных затрат.

Работа системы базируется на существующей разности температуры внутри и снаружи подвала, за счет чего происходит движение воздуха.

Данная вентиляционная система состоит из двух труб — приточной и вытяжной. Вытяжная труба начинается от потолка и выходит на крышу. Она обеспечивает вывод воздуха из помещения. Приточную трубу располагают на противоположной стене и устанавливают ближе к полу. Ее функция заключается в подаче свежего кислорода. Таким образом, естественная вентиляция подвала в частном доме поддерживает в помещении нормальную влажность.

Немаловажную роль имеет диаметр труб. Оптимальным вариантом является общий ее диаметр не менее 10 см.

Как правильно сделать подвал в частном доме

Принудительная вентиляция

Эту систему чаще всего используют для больших по площади подвальных помещений. Покупка и монтаж принудительной вентиляции требует довольно значительных затрат, по этой причине позволить себе такую роскошь могут не все. Достоинством данного способа является то, что он дает возможность наиболее приблизить микроклимат погреба к естественным условиям. Основной принцип его работы заключается в принудительном создании потока свежего воздуха при помощи специальных вентиляторов.

Отопление подвала частного дома

Для того чтобы в подвальном помещении было сухо и тепло, необходимо позаботиться о системе отопления. Выбор оборудования зависит от того, сколько нужно тепловой энергии для обогрева.

Как правильно сделать подвал в частном доме

Хранение сельхозпродукции

Как правило, для этого не требуется дополнительное отопление подвала. Чаще всего вполне хватает соседства с отапливаемым жилым помещением сверху. Низкая температура не страшна, однако необходимо не допустить минуса, так как продукция просто замерзнет. В этом случае следует организовать отопление. Самый оптимальный вариант – подключение тепловентилятора или обогревателя.

Баня, бассейн или сауна

Помещения с повышенной влажностью кроме отопительных приборов должны иметь установленные осушители. Для обогрева чаще всего используются инфракрасные обогреватели, которые встроены в потолок, перекрытия и стены. В целях получения дополнительного тепла прокладывают теплый пол. Лучше всего подойдет ленточный, который более неприхотливый и долговечный. Однако постоянное использование теплого электрического пола является дорогим удовольствием. Это лучший вариант для временного обогрева.

Как правильно сделать подвал в частном доме

Изолированные помещения

Если подвал в частном доме (фото приведены в статье) оборудован в качестве дополнительного жилого помещения, для его отопления можно использовать котел или печь. Котел чаще всего ставится на целый дом, а в подполье просто прокладывается дополнительная труба с теплоносителем. Пользуются следующим расчетом отопления подвального помещения:

• для обогрева 50-180 кв. м устанавливается котел мощностью 25 кВт;
• для отопления 200-300 кв. м ставится агрегат, имеющий мощность 25-30 кВт.

Если подвалы в частном доме имеют площадь до 200 кв. м, можно установить печь длительного горения, а для дополнительного обогрева сделать теплый пол. В таких подвальных помещениях организовывается бильярдная, столовая, тренажерный зал, домашний кинотеатр и т. д.

Итак, несмотря на то, что подвальное помещение требует дополнительных затрат при возведении, частный дом с подвалом очень практичен и удобен.

Как правильно сделать подвал в частном доме

13 признаков, что у вас самый лучший муж Мужья – это воистину великие люди. Как жаль, что хорошие супруги не растут на деревьях. Если ваша вторая половинка делает эти 13 вещей, то вы можете с.

Как правильно сделать подвал в частном доме

Что форма носа может сказать о вашей личности? Многие эксперты считают, что, посмотрев на нос, можно многое сказать о личности человека. Поэтому при первой встрече обратите внимание на нос незнаком.

Как правильно сделать подвал в частном доме

Непростительные ошибки в фильмах, которых вы, вероятно, никогда не замечали Наверное, найдется очень мало людей, которые бы не любили смотреть фильмы. Однако даже в лучшем кино встречаются ошибки, которые могут заметить зрител.

Как правильно сделать подвал в частном доме

Топ-10 разорившихся звезд Оказывается, иногда даже самая громкая слава заканчивается провалом, как в случае с этими знаменитостями.

Как правильно сделать подвал в частном доме

Зачем нужен крошечный карман на джинсах? Все знают, что есть крошечный карман на джинсах, но мало кто задумывался, зачем он может быть нужен. Интересно, что первоначально он был местом для хр.

Как правильно сделать подвал в частном доме

Почему некоторые дети рождаются с «поцелуем ангела»? Ангелы, как всем нам известно, относятся доброжелательно к людям и их здоровью. Если у вашего ребенка есть так называемый поцелуй ангела, то вам нечег.

Делаем подвал в частном доме

Подвал – необходимая часть дома, особенно частного. В этом помещении располагаются коммуникации, тепловые узлы, нередко в погребе располагают овощные ямы и кладовые. Кроме удобств подвал выполняет функцию защитника стен и пола первого этажа от проникновения холода и влаги. Чтобы все эти задачи были выполнимы, необходимо правильно построить подвал в частном доме и обустроить его, а затем поддерживать его состояние в течении всего периода эксплуатации.

Какие подвалы бывают: общая классификация

Как правильно сделать подвал в частном доме

Прежде, чем проектировать частный дом, необходимо определиться, будет ли в нем подвал и какие функции будут на него возложены.

Подвальное помещение может быть разным:

  • Цокольный представляет собой первый этаж, частично заглубленный в грунт. Отметка уровня чистого пола располагается ниже уровня грунта. В зависимости от степени заглубления в таком этаже можно поставить полноценные окна. Устройство цокольного этажа целесообразно, когда не предполагается использование пространства под полом и застройщик желает максимально эффективно использовать весь строительный объем.
  • Неотапливаемый подвал-погреб не требует тщательно обустройства, утепления и отделки. В помещении обычно располагают коммуникации, подсобные помещения, овощехранилища, кладовые, при достаточной глубине – мастерские.
  • Отапливаемое подвальное помещение заглублено в грунт более, чем на половину. В такой подвал заводят теплопровод, можно разместить любые кабинеты, мастерские.
  • Подвал-гараж позволит сэкономить место на участке, но в таком случае необходима организация хорошего подъезда к нему.

В зависимости от предпочтительного типа помещений под полом первого этажа инженер-конструктор составляет проект строительства, анализирует целесообразность устройства конструкции, поскольку не всегда представляется возможность ее обустройства в виду различных факторов, например, геоусловий.

Что нужно предусмотреть перед началом работ

Устройство подвала в частном доме начинается с анализа грунтов. Результат геологического исследования ответит на ряд вопросов:

  • На какую глубину можно погрузить подпольные помещения и уровень их чистого пола;
  • Какую гидроизоляцию использовать для конструкций;
  • Потребуется ли дренажная система вокруг дома.

Ответ на эти вопросы закладывается в проект, где на схемах отражаются все необходимые размеры конструкций, проектные отметки, размеры фундаментной стены, материал ее изготовления.

На стадии проектирования должен решиться вопрос об отоплении и теплоизоляции стен и полов.

Для нормальной эксплуатации также должны быть разработаны:

  • Система вентиляции с вытяжкой и окнами;
  • Способы отделки всех поверхностей помещения (стены, потолок, пол).

Как сделать подвал в частном доме: этапы строительства

Как правильно сделать подвал в частном доме

Безусловно, первое, с чего нужно начать – правильная закладка фундамента. Его нижняя отметка должна быть ниже уровня чистого пола на 20-30 см. Этот запас берется на устройство подушки, гидроизоляции и стяжки.

1) Согласно чертежу проекта выставляем колышки по периметру внешних фундаментных стен, затем смещаем их на 0,5 метра и натягиваем между ними веревку. Отступ сделан для откоса стены котлована. Его может не быть при небольшом заглублении (не более 1,5 метра), тогда колья или арматура должны строго выводить контур фундаментной стенки.

2) Выкапываем котлован.

3) Обустраиваем пол подвала. Это целый комплекс работ:

  • Дно укатываем катком, засыпаем песчано-гравийную смесь толстым слоем 15-20 см, тщательно утрамбовываем.
  • Выкладываем арматурную сетку. Достаточно использовать прутки 8мм в диаметре с размером ячейки 80х80 или 60х60 мм. Чтобы защитить ее от влаги, поступающей от грунта через пгс, подкладываем бруски высотой 3-4 см, они поднимут арматуру, в дальнейшем нижнее пространство заполнится бетоном.
  • Заливаем слой бетона марки М150-М200 для закрепления песчано-гравийного слоя и арматуры. Толщина слоя 3-4 см под сетку + 2-3 см над сеткой. Выдерживаем 5-7 дней.
  • Теперь выстилаем гидроизоляцию: рубероид или другие рулонные полимеры. Для получения надежного эффекта следует постелить 2 слоя с нахлёстом полос 5-10 см. Швы нужно проклеить клеем, водостойким скотчем или промазать битумной мастикой, расплавить горелкой. Нужно добиться максимальной герметичности слоя.
  • Укладываем теплоизоляцию. Для пола оптимально использовать пеноплэкс: он стоек к сжатию, не боится влаги и обладает отличными теплоизоляционными характеристиками.
  • Теперь делаем еще один слой цементной или бетонной стяжки под дальнейшую отделку, она сохранит утеплитель при проведении строительных работ.

После укладки пола приступаем к возведению стен. Если предполагается использование бетонных и железобетонных блоков, выкладываем их на подушку из песка и щебня. При устройстве монолитного фундамента строим опалубку.

Для сборных и монолитных стен важно сделать качественную гидроизоляцию внешних поверхностей, которые будут постоянно или периодически соприкасаться с водой. Для этого после возведения стенок приклеиваем с внешней стороны рубероид в несколько слоев. При установке опалубки гидроизоляцию можно выстелить по ее стенкам сразу. Тогда заливаемый бетон сразу адгезирует с гидроизоляцией, что облегчает процесс изоляционных работ и отделение опалубочного каркаса после застывания камня.

На этапе строительства можно сделать внешнюю теплоизоляцию стен подвала. Для этого плиты пеноплекса крепят к внешним стенкам и закрывают их гидроизоляцией с внешней стороны.

Строительные работы при высоком уровне грунтовых вод

При высоком уровне грунтовых вод есть 2 выхода:

  • 1) Понизать уровень ГВ ниже уровня залегания подошвы фундамента;
  • 2) Заглубить основание до УГВ, а оставшуюся часть подвала вывести в цоколь над землей.

Выбор подходящего варианта обусловлен финансовыми возможностями застройщика и желанием получить определенный результат.

Как понизить уровень грунтовых вод

Основной способ понизить уровень подземных вод – устройство дренажной системы. На время ведения работ понадобится машина с насосом для откачки поступающей воды. Она будет откачивать просачивающуюся жидкость до укладки дренажных труб.

  1. По периметру будущего фундамента выставляем колышки и смещаем их на 0,5 метра от будущей фундаментной стены. Выкапываем траншею глубиной ниже уровня подошвы конструкции на 30-40 см.
  2. Дно траншеи застилаем геотекстилем, края которого выкладываются на стенки канавы для будущего оборачивания системы;
  3. На геотекстиль высыпаем слой щебня и песка, общая толщина – 10…15 см. Это будет дренирующий слой;
  4. Выкладываем дренажную трубу под уклоном на 10 метров около 3-5 см. На пересечениях стен устанавливаем маленькие смотровые колодцы. Вся система должна быть направлена к резервуару для полива, в колодец или в естественный водоем.
  5. Засыпаем трубу песчано-гравийной смесью и оборачиваем получившийся «рулет» геотекстилем. Теперь можно засыпать канаву или приступать к раскопке котлована.

Подвал, переходящий в цоколь

Как правильно сделать подвал в частном доме

При высоком уровне грунтовых вод можно не обустраивать дренаж, а просто расположить конструкции ближе к поверхности земли.

  • Для этого производят изыскательские работы по обнаружению подводного пласта;
  • Выкапывают котлован, не доходя до отметки воды;
  • Устраивают фундамент, применяя усиленную гидроизоляцию пола и стен;
  • Недостаток высоты подвала выводят над землей, продолжая стены фундамента до нужной отметки.

Отмостка – важнейший элемент при строительстве подвала. Она отводит воду от стен фундамента и сохраняет грунт сухим.

Ширина отмостки должна составлять не менее 0,5 метров или соответствовать вылету карниза крыши.

  1. По периметру готовых стен выкапываем углубление 10-15 см.
  2. На дно укладываем глину.
  3. Выстилаем 1-2 слоя рубероида.
  4. Делаем песчаную подушку 5 см, уплотняем.
  5. Засыпаем щебень 10 см, уплотняем.

Далее 2 варианта действий:

  • Поверх щебенки заливаем бетон, соблюдая уклон.
  • Засыпаем еще один слой песка, поверх него выкладываем облицовочную плитку.

По краю отмостки можно устроить ливнёвку. Для этого по краю конструкции выкладываются желоба, которые уводят дождевую воду в соответствующий колодец. Таким образом можно дополнительно обезопасить фундаментные стены и подвал от проникновения воды от ливней и талого снега.

Как отделать подвал в частном доме своими руками

Когда возведение стен подвала окончено и положена плита перекрытия первого этажа, можно обустроить внутренние стены, пол, потолок, решить вопрос с системой вентиляции.

Утепление и отделка потолка

Потолок необходимо утеплить в том случае, когда подвал не отапливается. Крепление матов пеноплекса или минваты можно осуществлять на дюбели, которые вводятся в бетонное перекрытие. Если черновой потолок сделан из деревянных лаг, на них необходимо набить доски, чтобы сделать основу для дальнейшей отделки. В таком случае утеплитель будет укладываться со стороны первого этажа в пространство между лагами.

Если в подвал заведено отопление, изолировать перекрытие от холодного воздуха не придется.

Потолок первым можно отделать. Для этого подойдут любые доступные материалы:

  • Штукатурка на основе цемента;
  • Облицовка плиткой;
  • Обшивка панелями.

Отдать предпочтение лучше тем материалам, которые не боятся влаги.

Как правильно сделать подвал в частном доме

Как утеплить стены

Теплоизоляцией стен следует заниматься только после того, как построен подвал. Конечно, если утеплитель не был смонтирован с внешней стороны стены.

Защита стен подвала теплоизоляционными материалами осуществляется при обустройстве и теплого, и холодного подвала.

  • 1) Первым делом необходимо гидроизолировать стены изнутри. Для этого можно использовать обмазочную или рулонную гидроизоляцию. Толщина обмазки должна составлять 1,5 – 2,0 см для швов между блоками и стыками и 1,0-1,5 см для стен. Рулонные материалы крепим на битум в 2-3 слоя.
  • 2) Когда битум полностью полимеризуется и застынет, можно приступать к утеплению стен. Для подвала лучше использовать пенополистиролы, базальт. Эти материалы не боятся воды и не меняют своих свойств при намокании. Вода не проникает внутрь плит из базальта и полимеров. Маты/плиты крепим к гидроизоляции на битум. Дюбели и анкера не используем, поскольку они нарушают герметичный слой гидроизоляции, чего нам совсем не нужно.
  • 3) Облицовка стен может быть любой: оштукатуривание, обшивка панелями, облицовка керамической плиткой. Дизайн помещения должен соответствовать назначению подвала, при качественно тепло- и гидроизоляции можно использовать любую доступную отделку.

Отделка пола

Отделку пола производят в последнюю очередь. Утепление уже было ранее произведено, потому остается только хорошо облицевать напольное покрытие. Выбор материала лучше остановить на водонепроницаемой плитке или покрыть площадь бетоноконтактом и закрасить поверхность. Применять деревянные панели, ламинат и паркет в подвале рискованно: помещение влажное, древесина легко впитывает в себя влагу и изделия деформируются, покрытие вздувается.

В конце отделочных мероприятий покрытие пола завершаем установкой плинтуса.

Вентиляция

Подвал – помещение влажное, даже при качественной толстослойной гидроизоляции в воздухе постоянно присутствует пар. Чтобы не возникало повышенного уровня влажности и не застаивался воздух, его постоянно нужно обновлять. Особенно, если в помещении нет окон.

Чтобы организовать воздухообмен, можно установить приточно-вытяжную вентиляцию. Для этого под потолком фиксируют трубы, один конец которых выведен на улицу. Обновление воздуха происходит за счет разницы в температурах: холодный (свежий) поступает через приточную трубу, теплый (использованный) выходит через вытяжную. Трубы располагают в разных концах комнаты, чтобы происходил полный воздухообмен. В таком случае объем постоянно циркулирует, не задерживаясь в укромных уголках.

Как сделать в доме подвал (погреб)

Для некоторых обитателей частных домов наличие подвала очень весомо. Поэтому многие из них задаются вопросом: как сделать в доме (погреб) подвал своими руками? Процесс постройки такого помещения весьма трудоемкий и потребует немалых финансовых и временных затрат, а также ответственного отношения к делу. Однако если цель поставлена, то нет ничего невозможного в том, как сделать в доме (погреб) подвал.

Перед тем как начинать выполнять данную работу необходимо выполнить геологические исследования, позволяющие определить уровень грунтовых вод. Это поможет установить необходимую глубину подвального помещения и решить некоторые строительные вопросы. При низком уровне можно рыть глубокий подвал, при высоком (воды находятся близко к поверхности) строится подполье, либо дополнительно сооружается дренажный ров. После выполняется чертеж и расчеты будущего подвального помещения.

Как правильно сделать подвал в частном доме

Как правильно сделать подвал в частном доме

Намного проще проводить постройку подвала перед возведением дома, однако если дом уже построен, то нет ничего невозможного в сооружении подвала под ним. Перед тем, как построить подвал под домом также необходимо выполнить расчеты, но уже с учетом того, что сверху будущего подвала уже находится немалая нагрузка (здание). Постройка погреба под уже выстроенным домом выполняется с обязательным сооружением надежных толстых стен из плотного бетона. Таким образом, такими стенами заодно будет выполняться и роль фундамента.

Строительство подвального помещения (погреба) своими руками

Строительство подвала в частном доме начинается с расчета рытья котлована.

Как правильно сделать подвал в частном доме

Как правильно сделать подвал в частном доме

При попадании на места с твердым грунтом применяется отбойный молоток.

Как правильно сделать подвал в частном доме

Как правильно сделать подвал в частном доме

Когда будет достигнута необходимая глубина, можно приступать к формированию ступеней.

Как правильно сделать подвал в частном доме

Как правильно сделать подвал в частном доме

На следующем этапе устанавливается съемная опалубка – доски приколоченные к стойкам. По всей длине и высоте от опалубки до вырытой стены необходимо выдерживать одинаковое установленное расстояние (обычно 200-300 мм), которое потом заполняется бетоном. Чтобы сэкономить время ставятся две опалубки, каждая на противоположной стене.

Как правильно сделать подвал в частном доме

Как правильно сделать подвал в частном доме

При постановке опалубок не стоит забывать огородить досками вход в подвал.

Как правильно сделать подвал в частном доме

Как правильно сделать подвал в частном доме

Когда бетон застынет, опалубка со стен снимается и процесс повторяется для других стенок.

Как правильно сделать подвал в частном доме

Как правильно сделать подвал в частном доме

После заливки и высыхания стен, можно приступать к сооружению потолка. На бетонные стены устанавливаются швеллера, выдерживая расстояние 500 мм.

Как правильно сделать подвал в частном доме

Как правильно сделать подвал в частном доме

Сверху привариваем арматуру в два ряда.

Как правильно сделать подвал в частном доме

Как правильно сделать подвал в частном доме

Вентиляция подвала в доме

Вентиляция подвала в доме это зачастую просто проделанное в цокольной части фундамента зарешеченное отверстие, называемое отдушиной. Такая вентиляционная система подходит для небольших погребов.

Обустройство же более сложной вентиляции, для помещений с большой площадью, начинается с подготовки схемы, в которой учитывается размер подвального помещения и пропускная способность вентиляционных каналов. Такая схема отображает место расположения приточной и вытяжной труб, рассчитывается их диаметр.

Вентиляция обеспечит нормальную циркуляцию воздуха, но также необходимо позаботиться об его нормальной влажности, для чего своевременно позаботиться о гидроизоляции подвального помещения. При заливке стен из бетона необходимо следить за тем, чтобы остались отверстия для вентиляционных труб.

Как правильно сделать подвал в частном доме

Как правильно сделать подвал в частном доме

Перед тем как выполнить заливку потолка самое время позаботиться об укладке воздухоотводной трубы. Лучше использовать трубы большого диаметра, чтобы увеличить скорость воздухообмена. Приточная труба выводится на улицу частично, а вытяжка – чуть выше уровня кровли. Вход в трубы прикрывается дефлектором.

Как правильно сделать подвал в частном доме

Как правильно сделать подвал в частном доме

После ее размещение выполняется бетонирование.

Как правильно сделать подвал в частном доме

Как правильно сделать подвал в частном доме

Сооружение кровли подвала

Под приваренную арматуру помещаются плиты OSB.

Как правильно сделать подвал в частном доме

Как правильно сделать подвал в частном доме

Плиты удерживаются опорами (около 30 шт).

Как правильно сделать подвал в частном доме

Как правильно сделать подвал в частном доме

Над будущим входом фиксируются доски, дабы не допустить стекания бетона с крыши и залива прохода.

Как правильно сделать подвал в частном доме

Как правильно сделать подвал в частном доме

Выполняется заливка крыши бетоном.

Как правильно сделать подвал в частном доме

Как правильно сделать подвал в частном доме

Гидроизоляция подвала дома

Иногда использование подвала невозможно из-за большой сырости в этом помещении. Чтобы этого избежать необходимо во время строительства должным образом провести гидроизоляцию фундамента и обеспечить хорошую вентиляцию в помещении.

Гидроизоляция подвала дома начинается с изоляции стен и пола в помещении от поверхностных вод, просачивающихся через грунт. В подвале, который отличается расположением уровня грунтовых вод ниже напольного покрытия, достаточно для гидроизоляции пола выполнить бетонную подложку, а поверх нее выполнить водонепроницаемый пол, для гидроизоляции стен – покрыть поверхность, которая соприкасается с грунтом, горячим битумом в два слоя.

Наличие вблизи грунтовых вод – не повод отказаться от постройки погреба. Единственным условием в данной ситуации является то, что необходимо провести тщательные расчеты по плану подвала и продумать весь процесс постройки до мелочей, перед тем как построить погреб. Если близко грунтовые воды, то сооружение дренажа позволит избежать излишней влаги внутри подвала. Дренаж являет собой систему траншей, способствующую понижению уровня грунтовых вод. Сооружение дренажной системы начинается с рытья вокруг ямы для погреба траншеи шириною около 1м и глубиною чуть ниже уровня подвального помещения. Далее траншея облагораживается любым материалом, который не поддается гниению. В качестве наполнителя используется крупнозернистый щебень, в который зарывают перфорированную трубу. Сооруженную траншею скрывают обычным грунтом, после чего приступают к гидроизоляции подвала.

Выполнять кладку входных стен необходимо, когда будут завершены работы по сооружению крыши подвала.

Как правильно сделать подвал в частном доме

Как правильно сделать подвал в частном доме

Далее производится установка опалубок для ступенек, начиная с нижней ступени.

Как правильно сделать подвал в частном доме

Как правильно сделать подвал в частном доме

Производится последующая заливка ступенек бетоном.

Как правильно сделать подвал в частном доме

Как правильно сделать подвал в частном доме

После выполнения всех вышеприведенных операций выполняется планирование грунта под стяжку и сама стяжка у входа.

Как правильно сделать подвал в частном доме

Как правильно сделать подвал в частном доме

В конце устанавливаются маяки для обеспечения одинаковой высоты и выполняется стяжка над самим подвалом.

Как правильно сделать подвал в частном доме

Как правильно сделать подвал в частном доме

Как правильно сделать подвал в частном доме

Как правильно сделать подвал в частном доме

Как правильно сделать подвал в частном доме

Как правильно сделать подвал в частном доме

Теперь начинаются отделочные работы.

Как утеплить подвал дома

Утепление подвала такой же важный процесс, как и проведение вентиляционной системы, и выполнение гидроизоляции. Перед тем, как утеплить подвал дома, необходимо выбрать наиболее подходящий материал-утеплитель. Само же утепление выполняется в трех направлениях – проводится заделка стен, пола и перекрытий (если подвал служит в качестве отдельной комнаты, а не прохладного погреба). Работы по утеплению предусматривают тщательную заделку всех стыков и щелей, а также надежное крепление утепляющего материала. Особое внимание уделяется утеплению использованных при постройке штырей и гвоздей, так как оные являются холодопроводящими элементами.

Отопление подвала частного дома

Подвал, обустроенный в качестве погреба для сохранности продуктов питания, в отопительной системе не нуждается – в таком хранилище всегда должно быть немного прохладно. Чтобы обеспечить нормальный температурный режим достаточно лишь выполнить в подвальном помещении утепление стен и потолка. В погребе обогрев совершается естественным путем благодаря отдаче тепла из почвы за счет почвенного тепла, скопленного в поверхностных слоях. Дополнительно в зимнее суровое время при значительных морозах выполняется перекрытие вентиляционных труб и их утепление.

Если же в подвальном помещении планируется размещение полноценной комнаты, к примеру, спортзала, игровой или кабинета, то такое помещение обеспечивается полноценной системой отопления – делается ответвление от общей отопительной системы дома. Тогда отопление подвала частного дома происходит одним из видов топлива: твердым, газообразным или жидким. Также в таком помещении возможна установка автономного котла или электрообогревателя.

Дизайн подвала в частном доме

Дизайн подвала в частном доме каждый владелец выбирает по своему вкусу и в зависимости от назначения подвального помещения.

Если это мастерская

Комната оснащается армированными полками для складирования инструмента, шкафами, устанавливается специальное оборудование;

Если подвал будет служить в качестве погреба для хранения выращенного урожая и прочих продуктов

Соответственно в помещении возводятся специальные отсеки-разделители и ставятся стеллажи для консервации; если же подвал будет служить комнатой для отдыха, то помещение облагораживается, как возжелают хозяева.

При постройке подвала стоит изначально учитывать его функциональное назначение, чтобы определится с его размерами и тем, какие материалы в процессе потребуются. Также это поможет определиться с выбором системы отопления и вентиляции для подвального помещения.

Источники: http://fb.ru/article/170980/podvalyi-v-chastnom-dome-kak-uteplit-podval-i-sdelat-otoplenie, http://stroikadialog.ru/articles/fundament/delaem-podval-v-chastnom-dome, http://o-builder.ru/kak-sdelat-v-dome-podval-pogreb/

Нижняя обвязка каркасного дома на ленточном фундаменте

0

Нижняя обвязка каркасного дома: устройство и крепление

Перед монтажом нижней обвязки каркасного дома на верх фундамента укладывают гидроизоляцию из одного слоя рубероида. Закрывают всю горизонтальную поверхность ленточного, а также верх столбов в столбчатом фундаменте. Гидроизоляция защитит обвязку от влаги, а значит, предотвратит развитие процесса гниения древесины.

Для обвязки каркасного дома подбирают калиброванные доски сечением 50 х 150 мм, пропитанные в барокамере антисептиком на всю глубину. Купить доски с пропиткой почти невозможно, поэтому нижнюю обвязку можно сделать из досок лиственницы. Они не гниют, потому что содержат смолу — природный антисептик.

Доски из других хвойных пород, например, сосны или ели, значительно дешевле. Но экономить на материале не стоит, ведь если она начнёт гнить, последствия для дома будут печальными. Доски могут быть не строганными, но обязательно откалиброванными и точно одного размера. Лучше отобрать их собственноручно, даже если за это вам придётся переплатить.

Как установить доски нижней обвязки?

Нижняя обвязка каркасного дома на ленточном фундаменте

До монтажа обвязки уровнем проверяют горизонтальность поверхности фундамента. Если есть неровности менее 10-ти мм, достаточна обвязка из одного слоя досок. При больших неровностях обвязку делают из двух досок. Если фундамент закладывают по проекту, разработанному специалистами, на его горизонтальной поверхности обычно уже отмечены точки крепления досок нижней обвязки или установлены анкеры. Лучше предусмотреть анкеры большей длины на случай установки двух слоёв.

Доски раскладывают по внешней стороне фундамента и с помощью угольника переносят на них метки отверстий для анкеров. Сверлом делают отверстия диаметром 12-16 мм. Если в фундаменте анкеры не установлены, для них также сверлят отверстия глубиной 180 мм.

Шаг отверстий на досках — не более 180-ти см. Крайнее отверстие от начала доски располагают на расстоянии 30-ти см. Каждый кусок доски крепят, как минимум, двумя анкерами. Можно отступить от этого правила, на участке фундамента размером меньше 1,5 м. Надёжное крепление к фундаменту позволит удерживать точно размеченные размеры дома.

Нижняя обвязка каркасного дома на ленточном фундаменте

Когда обвязку для неровной поверхности фундамента делают из двух слоёв, сначала верхнюю доску прибивают гвоздями к нижней, а потом выравнивают поверхность, устанавливая клинья из лиственницы между нижней и верхней доской. Чтобы клинья со временем не разрушились, большие щели заполняют цементно-песчаным раствором.

Как ещё выравнивают поверхность фундамента?

При неровностях меньше 10 мм:

  • удаляют шлифовальной машиной с диском для бетона
  • устанавливают прокладки через 300-600 мм

При неровностях от 10 мм и выше:

  • делают заплатку из раствора (он наберёт прочность через 24 часа)
  • при большой площади неровности выравнивание переходит на этап установки досок внешнего периметра или лаг перекрытия

После выравнивания досок обвязки, их крепят к фундаменту оцинкованными гайками и шайбами. Если с внешней стороны дома между краем фундамента и досками обвязки остаётся полка, её обрабатывают битумом и делают оцинкованный слив.

Нижняя обвязка каркасного дома на столбчатом фундаменте – требования и укладка

Надежность строений и долгий срок их эксплуатации зависит от правильности устройства конструктивных элементов, их расположения относительно друг друга и от взаимной работы под нагрузкой. Подземная и наземная части дома должны составлять цельную систему, функционирующую согласовано. В противном случае произойдет разрушение здания, если не сразу, то со временем. Объединить разрозненные столбы или сваи поможет обвязка фундамента. Она предотвратит их вертикальное смещение, равномерно распределит нагрузку на грунт и максимально устранит появление просадок и деформаций.

Нижняя обвязка каркасного дома на ленточном фундаменте

Требования к обвязке каркасного дома

Для свайного и столбчатого фундамента в обязательном порядке требуется обвязка. Массивные дома устанавливают на ленточном железобетонном ростверке, а при строительстве легкого каркасного домика обвязка производится:

  • брусом или бревном;
  • пакетом сбитых или склеенных досок, установленных на ребро;
  • металлическим профилем.

Многие считают, что нижняя обвязка каркасного строения металлическими двутаврами, швеллерами и профильными трубами будет надежнее объединения фундаментных столбов брусом, что не совсем верно. Дело в том, что прочные стальные балки, имеющие большую длину и размеры сечения, имеют высокую стоимость. Оптимальным вариантом использования более подходящих по цене и габаритам профилей является небольшой шаг между сваями или столбами, что приводит к дополнительным затратам по возведению фундамента.

Недостатком применения длинномерных металлических изделий в качестве обвязки каркасного дома считается наличие остаточной деформации и возможность провиса балки под нагрузкой или собственным весом. Остаточная деформация сказывается на том, что изогнутый стальной профиль после снятия нагрузки не может самостоятельно вернуть свою первоначальную форму, чего не скажешь об упругом деревянном брусе. К тому же, изделия из древесины обходятся гораздо дешевле металлических аналогов.

Для каркасного дома чаще всего используют брусья или пакет досок, а бревна предназначаются для срубов.

Нижняя обвязка каркасного дома на ленточном фундаменте

Нижняя обвязка фундамента брусом требует:

  • использования высококачественных пиломатериалов – без сучков и гнили, с точной размерностью и допустимым показателем влажности;
  • выполнения надежного крепления элементов в стыковочных узлах;
  • обработки древесины антисептическими и огнезащитными составами;
  • устройства гидроизоляции между фундаментным столбом и горизонтально уложенным брусом.

Оптимальными материалами для обвязочных балок считаются хвойные породы древесины, среди которых наиболее популярными являются сосна и лиственница. Другие виды менее пригодны к использованию по разным причинам. Например, в стволах ели находится много сучков, а кедр произрастает далеко не во всех регионах страны.

Крепление пакета досок непосредственно на строительном участке производится с помощью гвоздей или шурупов. Их забивают или закручивают на разную глубину в шахматном порядке.

Древесину обрабатывают антисептиками в целях предотвращения процессов гниения и развития грибка. В качестве огнезащитных составов применяют антиперен, защищающий материал от возгорания. Не следует забывать о том, что горючие смолы, входящие в состав сосны, слишком опасны.

Укладка и крепление обвязки каркасного дома

Технология монтажа обвязочного бруса включает несколько этапов. В первую очередь проверяется уровень всех столбов или свай. При необходимости, опоры наращивают или срезают. Нижняя обвязка должна размещаться на гидроизоляционном слое, поэтому поверх столбчатого фундамента укладывают двойной слой рубероида, гидроизола или другого рулонного материала. Для лучшей фиксации, полотна промазывают битумной мастикой.

Крепление бруса к столбам зависит от возможностей материала, из которого выполнен фундамент.

В толщу опор подземной конструкции в местах их стыковки с обвязкой устанавливаются либо анкеры, либо деревянные пробки. Делается это до устройства гидроизоляции.

Нижняя обвязка каркасного дома на ленточном фундаменте

На следующем этапе приступают к подготовке материалов, предназначенных для нижней обвязки каркасного дома. Важно помнить о том, что древесина не должна быть влажной, на что следует обратить внимание при покупке бруса. Если он будет приобретаться заранее, то для хранения материала следует выбирать закрытое и проветриваемое помещение. Сушить на солнце изделия не следует, так как прямые лучи могут содействовать их деформации и растрескиванию.

Существует два основных способа соединения смежных брусьев:

  • в полдерева – в стыкуемых элементах зеркально вырезаются ровные выемки толщиной, равной половине толщины бруса;
  • в полулапу – вырезы делаются под углом таким образом, чтобы при соединении деталей обвязки не образовывалось пустот.

Специалисты рекомендуют воспользоваться рубанком. Он поможет выполнить более точные срезы. Инструмент покупается в ближайшем супермаркете или берется напрокат.

После подготовки брусьев и устройства гидроизоляции начинается этап укладки обвязки в проектное положение. Первым делом, приступают к оформлению углов. Для этого гвоздями намечают их месторасположение. Делают это последовательно, стартуя от одного из внешних углов. После этого, используя натянутую между гвоздями бечевку и строительный угольник, проверяют правильность выдерживания углов. Большинство из них должны быть исключительно прямыми, но при сложной форме дома в плане они могут иметь размеры, отличные от 90 градусов. Данные параметры указываются в проектных чертежах.

Нижняя обвязка каркасного дома на ленточном фундаменте

После корректировки центров внешних и внутренних углов обвязки каркасного дома переходят к непосредственной укладке бруса. Работы также начинают выполнять с одного из углов, ориентируясь на установленную разметку, но жесткое крепление узлов выполняют не сразу. Это дает возможность подправлять положение сторон по мере необходимости, что очень важно.

В местах стыка деревянных брусьев прокладывают джутовую ленту, выполняющую функцию мягкой прокладки. Она избавит элементы от трения, а слух домочадцев – от скрипа.

По окончании монтажа окончательно проверяется горизонтальность обвязки каркасного дома и правильность углов. После этого ее детали жестко крепят к фундаментным столбам и друг другу, а также производят дополнительную фиксацию брусьев между собой жесткими уголками или скобами из металла. Крепление балок к фундаменту выполняется несколькими способами:

  • анкерами, вмонтированными в столбы. На этапе подгонки в брусьях высверливаются отверстия под болты;
  • гвоздями (или шурупами), вбиваемыми (или ввинчиваемыми) в деревянные пробки, установленные в теле фундамента;
  • клиньевыми болтами, предоставляющими возможность наиболее надежного крепления.

Напоследок стоит напомнить, что все стыки нижней обвязки каркасного дома должны иметь под собой опору. В случае необходимости выполнения наращивания балки между столбами, потребуется жесткое и надежное крепление узла. Кроме этого, следует учитывать недопустимость загрузки составного бруса в случае отсутствия опоры под стыком.

Нередко для усиления обвязки каркасного дома используется двойной ряд брусьев. В этом случае при выполнении срезов под лаги в одном из них, второй остается цельным, а значит – более прочным.

04.04.2016 в 10:04

Обвязка каркасного дома: нижняя и верхняя, своими руками

Нижняя обвязка каркасного дома на ленточном фундаментеВ каркасном доме есть верхняя и нижняя обвязка, которая обеспечивает прочность и надежность всей конструкции. Если ее выполнить неправильно и без соблюдения всех технологий, то весь каркасный дом может получиться не качественным.

Нижняя обвязка каркасного дома — это слой из досок, бревен или бруса устанавливаемый на определенный фундамент и прочно прикрепленный к нему.

Данная обвязка обеспечивает качественную фиксацию дома к фундаменту и является надежной опорой для пола и стен. Установка каркаса дома начинается только по завершению монтажа нижней обвязки.

Строительные материалы для нижней обвязки

Нижняя обвязка каркасного дома на ленточном фундаменте

Нижняя обвязка каркасного дома своими руками монтируется достаточно легко, при соблюдении всех строительных норм и правил.

Для ее сооружения нужно выбрать дерево хвойных пород, которое обладает большими существенными плюсами перед лиственными.

  • Высокую прочность;
  • Длительный срок использования;
  • Прямой ствол;
  • Лучшие строительные показатели и свойства;
  • Сниженная влагопроницаемость.

Распространена в качестве строительного материала для нижней обвязки лиственница, ель, кедр или сосна. Порода дерева выбирается в зависимости от условий конкретного региона местности и осуществляется при учете ее наличия и более подходящей плотности, надежности и цены строительного материала.

С выбором дерева выбирается и форма пиломатериала, это могут быть:

Если вы решили применять пакет досок, то они должны быть строго скреплены строго в шахматном порядке при помощи шурупов разной длины.

Нижняя обвязка каркасного дома на ленточном фундаменте Задаетесь вопросом, чем обработать обвязку?

Перед монтированием нижней обвязки необходимо весь подготовленный строительный материал обработать:

  1. Специальным антисептиком, который предотвратит загнивание и грибковые образования;
  2. Специальным антипиреном, который повысит огнеупорность и предотвратит возгорание.

Из-за большого количества древесных смол больше распространена обработка антипиреном для сосновых строительных материалов.

Иногда нижнюю обвязку делают из металлического профиля. но для каркасного деревянного дома данный вариант не подойдет.

Монтаж нижней обвязки каркасного дома

Такая технология состоит из нескольких важных этапов:Нижняя обвязка каркасного дома на ленточном фундаменте

1) Выбор и установка фундамента;

2) Подготовка строительных материалов;

3) Установка и соединение обвязки

Подготовка фундамента различного видов под нижнюю обвязку особых отличий не имеет, мы рекомендуем свайный фундамент. он быстро устанавливается и надежен. Как правило, она в себя включает следующие позиции:

  • Проверка горизонтальности всей поверхности фундамента
  • Установка гидроизоляции из рубероида либо битума;

Нижняя обвязка каркасного дома на ленточном фундаменте

Схема обвязки столбчатого или ленточного

На данном же этапе должен быть предусмотрен специальный механизм крепления основания и обвязки.

Для данной цели в фундаменте устанавливаются анкерные болты или специальные деревянные пробки.

Подготовка строительного материала начинается с его высушивания.

Затем подбираются угловые детали, и определяется способ узлов крепления — в полдерева либо в полулапу.

При первом варианте на концах угловых деталей выпиливается специальный прямоугольник, во втором случае срезка дерева идет не под прямым углом. Для того чтобы сделать выемки рекомендуем применять электрический рубанок.

Установка обвязки начинается с определенной наметки углов будущего дома .

Нижняя обвязка каркасного дома на ленточном фундаменте Нужно отметить точку, которая будет приниматься как первый внешний угол постройки, и на данном месте вбивается гвоздь.

После этого таким же способом отмечаются все оставшиеся углы. По завершению этих работ проверяется прямота всех углов при помощи плотницкого треугольника.

Далее монтируется один угол будущего дома и укладка подготовленных брусьев либо досок. Все стыки прокладываются специальной джутовой лентой. При применении связки досок нужно укладывать ее на ребро, чтобы все соединения между досками находились вертикально.

На прямых участках детали обвязки соединяют лобовым упором с применением специальной прокладки из джутовой ленты. Крепеж деталей между собой идет при помощи скоб или металлических уголков. При укладке всех деталей обвязки, выполняется еще одна дополнительная проверка прямоты всех углов строения и его горизонтальности при помощи уровня.

Для закрепления нижней обвязки с фундаментом применяют два варианта:

  • При помощи анкерных болтов, предварительно установленных в фундамент. Анкерный болт необходимо закрепить в каждом столбе у основания или по всему периметру ленточного основания;
  • При помощи гвоздей, которые необходимо вбивать в пробки, которые также устанавливаются в фундамент еще на этапе его подготовки под финишную обвязку. Данный метод скрепления можно считать более надежным и качественным. Установленная нижняя обвязка каркасного еще раз проверяется на ровность по уровню, а уже после в ней делают отверстия под лаги.

Отметим, что в настоящее время на строительном рынке имеются несколько разных технологических решений строения каркасных домов. И для каждого из таких решений предусмотрены строительные материалы для каркасного дома. которые будут определять стоимость всего проекта.

Каждый застройщик при выборе технологии возведения домов старается выделять приоритеты по бюджетной стороне в составлении итоговой сметы, трудоемкости всего процесса, доступности строительного материала и ряду других немало важных критериев. И возведение зданий по финской технологии будет являться лучшим вариантом и будет соответствовать большинству данных критериев.

Установка верхней обвязки каркасного дома

Нижняя обвязка каркасного дома на ленточном фундаменте

Крепление верхней обвязки каркасного дома

Для верхней обвязки нужно брать точно такое же дерево, какое применялось для укладки нижней. Тогда и сечение будет одинаковым, и это в значительной степени упростит ремонт обшивки и утепления всех стен.

Брусья верхней обвязки на всех углах должны стыковаться также при помощи вырубки. К вертикальным стойкам они должны крепиться также, как стойки устанавливались к нижней обвязке. Если вы выбрали крепление уголками, то они просто крепятся при помощи саморезов.

При выборе крепления методом вырубки в брусе первоначально необходимо сделать пазы под каждую стойку, а уже после они будут одеваться на вертикальные стойки.

Достаточно важно, чтобы все пазы располагались ровно над пазами нижней обвязки. При соблюдении данного условия все вертикальные стойки будут стоять строго вертикально. В худшем случае может получиться определенный перекос нескольких стоек или впоследствии всего каркаса в целом.

Нижняя обвязка каркасного дома на ленточном фундаментеУстановленные брусья скрепляются с каркасом при помощи гвоздей. При этом нужно, чтобы каждый гвоздь входил в стойку не меньше чем на 10 см. Для увеличения большей жесткости каркаса дома нужно верхнюю обвязку выполнить с диагональными раскосами.

Каркасная технология строительства – это очень удобный, простой и малозатратный финансовый способ строения жилых и нежилых сооружений. Он подойдет для стройки зимнего дома для постоянного проживания. Каркасный зимний дом обладает множеством преимуществ и достоинств – это комфорт и высокая энергоэффективность за счет отличной теплоизоляции.

Перед началом строительства не забудьте купить все необходимые строительные материалы. Развитие новейших технологий строительства каркасных домов у многих застройщиков вызывает вполне оправданный интерес.

Нижняя и верхняя обвязка каркасного дома имеют огромное значение для обеспечения достаточной прочности и надежности конструкции дома. Именно поэтому крайне важно подойти к их выполнению с большой ответственностью и с выполнением всех технологических норм и правил. И тогда ваш дом будет крепким и качественным.

Источники: http://karkasnik.com/blog/fundament/nizhnyaya-obvyazka, http://semidelov.ru/mar/nizhnyaya-obvyazka-karkasnogo-doma-na-stolbchatom-fundamente-treb/, http://domsdelat.ru/fundament/obvyazka-karkasnogo-doma-nizhnyaya-i-verxnyaya-svoimi-rukami.html

Можно ли обложить каркасный дом кирпичом

0

Облицовка каркасного дома кирпичом: технология отделки

Лицо каркасного дома — его фасад, облицовка. В качестве облицовочного материала используют разные материалы: сайдинг, блок-хаус, штукатурку, цементно-стружечные плиты, кирпич. Наверное, дом с кирпичной облицовкой предпочитают строить люди с основательным характером. Они хотят, чтобы дом производил впечатление надёжного здания.

Преимущества

Кирпичный фасад долговечен. Облицовка защищает конструкцию от атмосферных осадков и сокращает потери тепла. Да и для поддержания приличного внешнего вида кирпичного фасада не требуется много денег. Стены из этого материала не надо красить. К тому же, кирпич придаёт зданию солидность, увеличивает его стоимость на рынке жилья.

Недостатки

К недостаткам можно отнести.

  • высокую стоимость, если сравнивать с другими материалами (например — сайдингом, штукатуркой);
  • требуется основательный фундамент ;
  • наличие мокрых процессов и невозможность делать кладку при температуре ниже минус 20оС.

Но того, кто решил обложить фасады каркасного дома кирпичом, не пугают эти недостатки. Главное — всё продумать и запастись материалами.

Выбор материала

Для подобной отделки используют лицевой кирпич — силикатный или красный глиняный. Сегодня можно купить данный материал разных цветов, фактур и сделать красивый фасад по своим цветовым и стилевым предпочтениям.

Независимо от вида и цвета кирпич должен соответствовать следующим требованиям:

  • иметь правильные геометрические очертания;
  • чёткую форму;
  • однородную окраску;
  • без трещинок и расслоений;
  • морозостойкость F25 — для южных районов, F35 — для средней полосы России, F50 — для северных районов России.

Порядок работ

Можно ли обложить каркасный дом кирпичом

Как правило, кирпичная стена достаточно тяжёлая конструкция, поэтому её ставят на фундамент с высокой несущей способностью — на железобетонные блоки или опоры. Либо опирают кладку на металлические уголки, закреплённые в каркасе, что увеличивает нагрузку на фундамент от опор каркаса.

Все решения по фундаментам должны быть хорошо продуманы и предварительно просчитаны, поэтому к работе, возможно, придётся привлекать специалистов, что увеличит затраты на проектирование и строительство дома.

Обкладку делают в половину кирпича (120 мм). Сначала выбирают толщину и форму шва. Перед началом работ каркас обрабатывают антисептическим составом, а после высыхания обивают влагостойкой фанерой и закрывают ветрозащитной плёнкой.

Можно ли обложить каркасный дом кирпичом

Первый ряд кирпича выкладывают на гидроизоляцию из 2-х слоёв рубероида, уложенную на фундамент. Кладку армируют металлическими стержнями и крепят к каркасной конструкции (рис.3) гибкими связями — пластинами из металла (например, из металлической перфорированной ленты). Они не только увеличивают устойчивость кладки, но и удерживают её рядом с каркасной конструкцией.

Между облицовочным слоем и каркасной конструкцией оставляют вентилируемый зазор шириной 30–50 мм, чтобы пар из конструкции и помещений дома свободно выходил наружу. Если зазор не сделать, то внутренняя сторона облицовки и гибкие связи будут конденсировать влагу, что, со временем, спровоцирует образование гнили и плесени.

Можно ли обложить каркасный дом кирпичом

Чтобы в зазоре проходил воздух, в двух нижних рядах кладки через каждые 2 кирпича оставляют вертикальные отверстия шириной примерно 10 мм (рис.3) — швы между кирпичами незаполненные раствором. Фасад они не портят, потому что почти незаметны.

Дополнительно оставляют отверстия по верху кирпичной стены между облицовкой и кровлей, а также продухи в подшивке карниза. Продухи на фронтоне крыши каркасного дома можно закрыть декоративной доской, но так, чтобы воздух попадал в вентотверстия.

Облицовку около проёмов, оконных и дверных, ведут особенно аккуратно. Главное, чтобы осадки не попадали в вентиляционный зазор. Поэтому тщательно герметизируют места сопряжения кладки с коробками окон и дверей, например, используя уплотнительные полосы из водоотталкивающего материала.

После окончания работ по возведению стен их обрабатывают гидрофобизирующим составом для защиты кладки от осадков. После устройства крыши между стойками каркаса со стороны внутреннего пространства дома крепят утеплитель, например, минераловатные плиты и после утепления стен приступают к отделочным работам.

Средняя продолжительность строительства каркасного дома с облицовкой кирпичом составляет 16 недель, включая внутренние отделочные работы.

Узнаем, как обложить каркасный дом кирпичом: пошаговая инструкция

Каждый владелец каркасного дома рано или поздно начинает размышлять о том, как ему защитить свой деревянный дом. Первое, что приходит на ум, это обкладка или облицовка его с помощью кирпича или сайдинга. Облицовка каркасного дома кирпичом играет несколько функций – делает внешний вид здания более привлекательным и дополнительно защищает постройку от влияния внешних факторов, включающих в себя перепады температур, дождь, снег.

Можно ли обложить каркасный дом кирпичом

Обкладываем каркасный дом кирпичом

Стоит ли обкладывать деревянные постройки

Дерево является природным материалом, поэтому легко «приспосабливается» к окружающей среде. Когда деревянные материалы находятся в окружении сухого воздуха, древесина отдает свою влагу наружу. Если же балки или брус находятся во влажной среде, они набирают влагу в себя. В результате таких изменений меняется и форма материала, и его размер.

Деревянные постройки, такие как дома на основе каркаса или из бруса, бревен кажутся не очень надежными, поэтому большинство владельцев стремятся их защитить. Как это происходит?

Сперва деревянное здание обкладывают пергамином, а затем уже обкладывают кирпичом. Казалось бы – снаружи здание отлично защищено и от влаги, и от морозов, поэтому срок эксплуатации деревянного дома должен быть увеличен. Однако, владелец с ужасом наблюдает, как буквально через пару сезонов дом начинает гнить, стены покрываются пятнами плесени, и постройка попросту разрушается. Почему же так происходит?

Дело в том, что древесина набирает влагу в первую очередь не снаружи дома, а изнутри. Влажность на улице, особенно зимой, в несколько раз меньше, чем в помещении. Поэтому доска, брус или бревна набирают влажность из помещения, где она составляет около 50-60%. О минусах и плюсах каркасных домов читаем здесь.

Можно ли обложить каркасный дом кирпичом

Размеры при обкладке дома кирпичом необходимо соблюдать

Что происходит, когда деревянный дом обложен пергамином и кирпичом? Зимой кирпич и пергамин имеют низкую температуру, в результате чего влага, проникшая изнутри дома в стены, оседает конденсатом на кирпиче и пленке. В результате мы, стараясь сохранить дерево сухим, на самом деле получаем полностью противоположный эффект. Здание разрушается еще быстрее.

Можно ли обложить каркасный дом кирпичом

Схема обкладки послойно

Избежать этого можно только обеспечив хорошую пароизоляцию деревянных элементов от влаги внутри помещения, однако на ней часто экономят. Поэтому обкладывать каркасный дом кирпичом можно, только если вы уверены, что это не повлечет скопление влаги внутри стены. А вот дома из бруса лучше вообще кирпичом не обкладывать.

Процесс облицовки пошагово: шаг 1

Итак, у вас имеет каркасный дом, который вы желаете обложить кирпичом. В интернете существует мнение, что для обкладки стены достаточно укрепить уголки и по ним укладывать кирпичи. Однако для каркасных домов с не очень прочными стенами такой вариант лучше не делать, так как нагрузка на фундамент и саму стену будет чрезмерно большая.

Можно ли обложить каркасный дом кирпичом

Укладка кирпича поверх каркасной стены

Поэтому для обкладки нужно сделать свой собственный мини фундамент. Для этого вам потребуется:

Можно ли обложить каркасный дом кирпичом

Облицовка кирпичом каркасного деревянного дома

  1. Вокруг дома, где будет идти кладка, вырываем траншею. Она должна быть не менее 20 см по ширине и не менее 30 см вглубь. Средние размеры: глубина до 30-40 см и ширина 20-30 см.
  2. Опалубка должна возвышаться над поверхностью земли на 20 см.
  3. В траншею укладываем арматуру, следя за тем, чтобы она лежала не совсем на дне.
  4. Заливаем траншею бетоном.
  5. Проверяем ровность поверхности фундамента.

Шаг 2: установка теплоизоляционных матов и гибких связей

Использование анкеров и связей на основе базальто-пластикового материала решает важную проблему, с которой сталкиваются все при облицовке и связке кирпичной стенки и несущей. Это вопрос коррозии. Их использование увеличивает процесс эксплуатации облицовки, так как они не только отлично укрепляют, но и связывают несущую конструкцию и кирпичную кладку.

Можно ли обложить каркасный дом кирпичом

Облицовка с утеплителем

Гибкие связи и анкера представляют собой штырь с пластмассовой шляпкой. Он входит в стену и играет фиксирующую и направляющую роль при обкладке стен кирпичом.

Устанавливать гибкие связи можно двумя способами:

  1. Вставляем их в несущую стену и затем надевать на них минеральную вату для дополнительного утепления дома.
  2. Сначала прикрепляем утеплитель, а потом, насквозь пробивая его, устанавливаем анкера.

Разницы особой нет, каждый выбирает, что ему удобнее. Утеплитель можно не укладывать вообще, если в каркаснике уже есть хороший слой утеплителя.

Гибкие связи необходимо выбирать соответствующего стене размера. К примеру, если толщина стены составляет 25 см, то штыри засверливаем на 5-10 см. Устанавливаем базальтовые связи для кирпичной кладки так, что бы был шаг в 50 см как горизонтально, так и вертикально. Отходить от этой схемы можно только на перекрытиях, на углах, над дверными и оконными проемами.

Расстояние между облицовочной стеной и несущей должно составлять около 6 см. Это пространство можно заполнить минеральной ватой, пенопластом или оставить свободным.

Свободный конец базальтового анкера устанавливаем в кладке, это не изменяет толщины шва.

Важно: воздух должен свободно циркулировать между облицовочной стеной и поверхностью каркасного дома, поэтому оставляем в первых и последних рядах кладки вентиляционные проходы.

Кроме того, каркасный дом перед обкладкой следует обтянуть ветрозащитной пленкой.

Шаг три: правильная укладка

Для того, чтобы приступить к укладке кирпича своими руками, необходимо иметь следующие вещи:

  1. Кирпич нужного типа. Он отличается по цвету, весу, форме, толщине, полости.
  2. Раствор цемента для кладки.
  3. Кельма-мастика, необходимая для гидроизоляции.
  4. Металлические крепления, металлические крепежные элементы, которые применяются для армировки каждого четвертого ряда кирпичной кладки.
  5. Утеплитель.

Нижняя укладка гидроизолируется, чаще всего для этого используется металлический оцинкованный отлив.

Каждые четыре ряда кладки фиксируем при помощи специальных металлических креплений, их называют лапки. Допустимые места их установки – от третьего до пятого кирпичного ряда, однако четвертый ряд является оптимальным. Предварительно следует рассчитать количество таких лапок, для этого при расчете используем показатели высоты здания и шага (принимать лучше всего на 1 м). Таким образом, выполняем кладку от цоколя и до крыши.

Варианты с фото отделки каркасного дома вы найдете тут .

Как обложить дом кирпичом: материалы и технологии

Представьте себе, что вы проживаете в частном доме. И все вроде бы нормально, но внешний вид строения оставляет желать лучшего и даже регулярная покраска, мероприятие не очень дорогое, но учитывая периодичность проведения, вылетающее в копеечку, не может быть окончательным решением. На определенном этапе сомнений вы все же решаетесь обложить дом кирпичом.

И вот теперь остается дело за малым, узнать, как это сделать. Инструкция по этому вопросу изложена в этой статье.

Можно ли обложить каркасный дом кирпичомМожно ли обложить каркасный дом кирпичом

Одежка красит не только человека.

Какие материалы и технологии уместны

Облицовочный кирпич подойдет.

Как обложить каркасный дом кирпичом, вопрос имеющий право быть. Существует имеется несколько только базовых технологий, а технологий предполагающие утеплитель, может быть еще больше.

Но перед рассмотрением этих строительных премудростей поговорим о материале для облицовки, или каким кирпичом лучше обложить дом:

  • Строительный кирпич отметаем сразу, из-за того, что к этому изделию основные требования предъявляются по прочности, а не по внешнему облику. Внешний же вид у него, прямо скажем, может быть никаким;
  • Силикатный кирпич (особенно так любимый многими, двойной силикатный кирпич М 150) нежелателен по одной причине, он как губка впитывает воду, поэтому нуждается в дополнительной защите;
  • Лучшим решением проблемы является декоративный облицовочный кирпич. он обладает всеми необходимыми качествами наружного материала и весьма привлекательным внешним видом.

Интересно знать!
Существует еще один вид изделия, который фактически являясь облицовочным камнем, полностью меняет наше представление об облицовке.
Это камень навесной, используемый для облицовки по технологии Брикстоун.
Информацию о нем мы изложили ниже.

И несколько слов о технологиях, которые могут отличаться по:

  • Типу фундамента. При этом можно наращивать сваи, с последующей кладкой швеллеров, можно возводить дополнительно ленточный фундамент для дома под кирпич. а можно использовать старый фундамент.
    Но сразу хочется предупредить, что установка облицовочного материала на старый фундамент возможна только при полной уверенности в его прочности, вы знаете его толщину и глубину закладки, типы использованных армирующих конструкций, особенно на углах здания;
  • Типу утеплителя. Сразу оговоримся, что утеплитель дело очень важное, но добровольное. Если ваш дом достаточно теплый, и вы проживаете в умеренном климате, то утеплителем может быть и прослойка воздуха, которая будет образована между облицовочным материалом и родной стеной.
    Для средних широт и выше утеплитель необходимость, поэтому здесь решаем какой именно утеплитель выбирать. Насыпной, это самая простая техника, плиточный по типу пенопласта, это уже другая техника, а минеральная вата – это третья техника;
  • По системе укладки. С применением растворов и без них. Во втором варианте фиксация камня производится специальными винтами и анкерами (это так называемые навесные фасады).

Фундамент вместо предисловия

Можно ли обложить каркасный дом кирпичомМожно ли обложить каркасный дом кирпичом

Основа основ – фундамент.

Классическая облицовка кирпичом начинается с заливки фундамента.

Рассмотрим оба варианта:

  1. Первый – это возведение ленточного фундамента. В этом случае по периметру дома выкапывается еще один ров, глубиной под имеющийся фундамент и шириной, по ширине утеплителя и облицовочного кирпича.

В ров устанавливается арматура, с усилением в углах, а также сверлятся отверстия в старом фундаменте и вбиваются отрезки арматуры, которые будут исполнять роль стыковочных мостиков. Арматуру в яме можно сварить сваркой, а можно скрепить проволокой.

С наружной стороны выставляется опалубка под уровень основного фундамента. После этого заливаем фундамент. Для крепости всего монолита в яму во время заливки добавляется битый шифер, который устанавливается в различных плоскостях.

Совет!
Для заливки ленточного фундамента вам понадобится бетономешалка.
В данном случае это осознанная необходимость, так как заливка фундамента насколько сил хватит, будет сильно затянута по времени.
Заливку следующего слоя можно произвести не ранее отстаивания предыдущего, а это неделя времени.

  1. Второй вариант. Менее затратный по цене и времени, но и менее надежный. Объяснимся, но для начала о самой технологии. Возле фундамента, по периметру, с шагом копки от 1.5 до 2 м, но не более, буром производится выемка земли на глубину около 1 м.

Возле ямы опалубка не обязательна, единственным обязательным условием является то, чтобы оконечности будущих свай находились на одинаковом уровне. Ведь именно к ним будет произведена привязка либо швеллеров, либо железобетонных блоков, которые впоследствии и будут удерживать на себе вес облицовочного материала.

Можно ли обложить каркасный дом кирпичомМожно ли обложить каркасный дом кирпичом

Очень четко показана сама технология фундамента со сваями.

К сведению!
Для гарантии мы бы рекомендовали все же поднять верхний уровень балки до 10 см, с тем, чтобы была возможность водяным уровнем подогнать все изделия под единый стандарт.

Далее в ямы вставляются конструкции, выполненные из четырех уголков не менее 50х50х5 по всей глубине ямы. Между собой они разделены обрезками арматуры одинаковой длины и образуют конструкцию с квадратным сечением.

Для подвязки швеллеров можно металлические уголки не утапливать полностью в растворе. Затем происходит заливка цемента. Меньшая надежность свай объясняется отсутствием стыковки фундамента и возможностью разной скорости усадки всей конструкции.

Утеплитель и стены

Можно ли обложить каркасный дом кирпичомМожно ли обложить каркасный дом кирпичом

Практически весь процесс изображен.

Как обложить дом облицовочным кирпичом?

В данном случае необходимо ориентироваться на утеплитель:

  • Если вы планируете засыпать его (использую керамзит или синтетические засыпки), то вам необходимо продумать и реализовать отступ от стены, как правило, не менее 5 см для утеплителя. И еще при виде кладки кирпича через каждые 40-50 см, заполняйте пустоту утеплителем, а между стеной и новой кладкой необходимо установить сетчатый барьер из металлической проволоки.
    Дело в том, что сыпучие утеплители со временем оседают под своим весом, сетка разобьёт пустоту на ячейки и не даст материалу слежаться;
  • Плиточный утеплитель. По соотношению цена-качество наиболее приемлемый экземпляр. Этим материалом можно утеплить стационарный каменный дом без необходимости установки барьеров и профилей.
    Плиты утеплителя просто вставляются между слоями кирпича или кирпичом и стеной. Сам по себе утеплитель легко режется и им можно без проблем скрыть оконные стыки с последующим оштукатуриванием в оконных проемах;
  • Минеральная вата. Изделие описано многократно, требует барьеров паро и гидро с наружи и изнутри, очень боится влаги.

Дополнительные материалы

Можно ли обложить каркасный дом кирпичомМожно ли обложить каркасный дом кирпичом

Кладка материала без раствора.

В настоящее время очень популярны каркасные дома. Они очень быстро возводятся своими руками, но требуют утепления, и честно говоря, внешний вид не последний критерий оценки для таких домов.

В связи с этим возникает закономерный вопрос, можно ли каркасный дом обложить кирпичом. Отвечаем и можно, и нужно.

Каркасный дом обложенный кирпичом решает сразу две проблемы:

  • Утепляете стены;
  • Придаете строению достойный внешний вид.

Можно ли обложить каркасный дом кирпичом, применяя навесной фасад Брикстоун, можно. Но в этом случае вы можете применить слоенку, как на фото и рисунке, в качестве утеплителя использовать минеральную вату, а несущие балки ограничители будут опорами для профилей под кирпичные фрагменты.

Можно ли обложить каркасный дом кирпичомМожно ли обложить каркасный дом кирпичом

Утепление каркасного дома с кирпичом.

В заключение

Вопросы как обложить котел кирпичом, как обложить сарай, металлические емкости и прочие предметы и строения не будут проблемными для вас, если вы поймете общие принципы. Видео в этой статье подготовило визуальный обзор материала.

Источники: http://karkasnik.com/blog/otdelka-doma/oblicovka-karkasnogo-doma-kirpichom-svoimi-rukami, http://karkasblog.ru/materials/kak-oblozhit-karkasnyj-dom-kirpichom.html, http://klademkirpich.ru/stroim-doma/384-kak-oblozhit-dom-kirpichom

Как залить пол в доме

0

Как правильно залить пол в доме

Как правильно залить пол

В качестве основания для напольного покрытия в квартирах служат строительные плиты с кривой поверхностью и торчащей арматурой. В частных домах основанием для пола и вовсе может выступать земля. Использовать такие поверхности под облицовочное покрытие нельзя. Заливка пола позволяет получить идеально ровную и гладкую поверхность. В этой статье мы подробно рассмотрим два варианта, как сделать бетонную заливку в частном доме на земле и как правильно залить пол в квартире.

Стяжку на деревянный пол брать во внимание не будем, так ее делать нельзя. Главным недостатком этого материала является способность деформироваться под воздействием окружающей среды. Из-за этого доска постоянно находится в движении. А для стяжки требуется надежное твердое основание, которое деревянный пол обеспечить не может.

Заливка пола в квартире

Как залить пол в доме

Подготовка поверхности . Перед заливкой необходимо выполнить ряд работ, касающихся подготовки основания. Если это процедура по замене старого напольного покрытия, демонтируем бетонную стяжку вплоть до перекрытия. Основание, не имеющее существенных повреждений, трещин и разломов, разрушать не стоит. Можно сразу приступать к этапу выравнивания под облицовочное покрытие.

Как правило, слой, который нужно удалить, составляет около 5 см. Для быстрого демонтажа лучше применить перфоратор. После этого поверхность очищаем от грязи.

Измерение высоты . По периметру комнаты необходимо сделать отметки — нулевой уровень. Для выполнения этой процедуры лучше всего использовать гидроуровень.

Сначала помечаем углы, затем измеряем стены. Промежуточные замеры можно делать на расстоянии 1,0 м друг от друга. В итоге должна получиться идеально ровная линия по периметру помещения.

Граница нулевого уровня должна превышать на 30-50 мм самую высокую точку поверхности. Если в пол будут монтироваться инженерные сети или система «теплый пол», нужно делать поправку высоты.

Монтаж маяков. Маяки — это система профилей установленных по нулевому уровню. Они необходимы, чтобы обеспечить единый уровень стяжки по всему периметру помещения. Маяки представляют собой полосы, расположенные вдоль одной из стен на всю ширину комнаты. Их количество зависит от габаритов помещения. Маркерные полосы, как правило, монтируются через каждые 1,0-1,5 м. Однако необходимо делать поправки в зависимости от квадратуры помещения.

Для обустройства маяков используются как специальные профили, так и любые подходящие строительные элементы. Полосы фиксируются цементным раствором. После его застывания можно приступать к заливке пола.

Если делаете стяжку на кухне, в ванной комнате или в другом помещении с повышенной влажностью, не забудьте о гидроизоляции. Слой изоляции укладывается перед тем, как устанавливаются маркерные полосы.

Как залить пол в доме

Заливка раствора . Смесь для стяжки можно купить готовую или сделать самостоятельно. Готовая смесь значительно сэкономит время. С ней не возникнет никаких проблем, если строго соблюдать инструкцию. Более дешевый вариант — приготовить раствор самостоятельно. Чтобы пол был прочным и долговечным, нужно использовать цемент М400 или М500 и чистый речной песок без примесей.

Смесь готовится из двух частей цемента, четырех долей песка, восьми частей щебня и одной доли воды. Ингредиенты тщательно смешиваются. Масса должна быть достаточно густой, чтобы бетон не растекался.

Заливку пола начинают от дальнего угла комнаты, постепенно двигаясь к двери. Раствор помещаем на пол, а затем с помощью лопаты делаем протыкающие вертикальные движения, чтобы смесь растянулась по всей площади. Для более качественной усадки используется специальный строительный вибратор. Он создает вибрации, которые уплотняют раствор, заполняя все пустоты.

Выравнивание поверхности . Как только одна часть пола между маяками будет заполнена раствором, можно ее выравнивать. Для этого понадобится правило — доска или любой другой ровный предмет, длина которого превышает промежуток между маркерными полосами.

Правило устанавливаем на направляющие и протягивающими движениями перемещаем к себе. После обработки каждого отдела убираем маяки и заливаем промежутки раствором. Излишками бетона заполняем свободное пространство, выводя уровень стяжки по нулевую отметку.

Для выравнивания применяется смесь без щебня или других каких-то крупных примесей. Высыхает заливка на протяжении 3-4 дней. Если работа выполняется в жаркие дни или при недостаточной влажности в помещении, поверхность необходимо смачивать каждый день небольшим количеством воды. По завершении на бетон наносится финишная стяжка.

Чтобы правильно залить самовыравнивающийся пол, нужно использовать жидкий раствор с добавлением различных вяжущих веществ. Суть этой процедуры заключается в том, что жидкий материал сам заполняет все пустоты. В итоге образуется идеально ровная поверхность. В дополнение просмотрите видео:

Заливка пола в частном доме

Заливка пола в частном доме на землю практически идентична процедуре обустройства стяжки в квартире. Исключением являются начальные этапы, обустройство гидроизоляции и армирование.

Подготовка поверхности. В комнате, где будет обустраиваться цементная стяжка, снимаем слой грунта 250-300 мм. После этого поверхность нужно хорошо утрамбовать, для чего используется специальная виброплита. Также можно применять бревно с прибитой на конце доской.

На полученную поверхность засыпаем гравий слоем в 50 мм. Размер камня в щебне должен быть в пределах 45-50 мм. Сверху гравия укладываем слой песка толщиной 100 мм. Песок поливается водой и утрамбовывается при помощи тех же инструментов.

Потом засыпаем щебень слоем около 100 мм. Его утрамбовываем и присыпаем песком, чтобы получить относительно ровную поверхность. Основание для заливки должно быть строго горизонтальным. В процессе работы нужно постоянно отслеживать высоту по заранее отмеченному уровню.

Гидро- и теплоизоляция. Заливка по грунту требует качественной изоляции. В противном случае в помещении будет постоянная сырость. Для изоляции можно применять обычную полиэтиленовую пленку толщиной 200 мкм. Для более высокой эффективности и надежности материал нужно укладывать в несколько слоев. Более плотные изоляционные материалы укладываются в один слой. Для теплоизоляции лучше всего использовать каменную вату, рулонный изолон, минеральную вату или керамзит.

Армирование не является обязательной процедурой. Оно выполняется в том случае, если поверхность будет подвергаться значительным нагрузкам. Для армирования используют металлическую сетку из проволоки толщиной в 3-7 мм. Сетка укладывается на подставку высотой в 20-30 мм в зависимости от слоя заливки. В итоге армирующий материал разместится внутри цементного слоя.

Как залить пол в доме

Все последующие этапы обустройства заливки являются полностью идентичными вышеописанной методике. Поэтому их рассматривать не будем. Все перечисленные в статье нюансы позволят вам понять, как правильно залить пол в доме на земляной основе.

Как правильно залить бетоном пол в частном доме

  • Основные этапы устройства бетонного пола
  • Проведение подготовительных работ к заливке пола
  • Армирование пола, установка опалубки и направляющих
  • Технология бетонирования пола
  • Завершающие работы по бетонированию пола в доме

На сегодняшний день устройство пола из бетона очень распространено среди владельцев частных домов. Как залить пол в доме бетонным составом своими руками и по всем правилам, следует рассмотреть более подробно.

Схема бетонного пола в частном доме.

Основные этапы устройства бетонного пола

Пол из бетона привлекателен своей надежностью, практичностью, функциональностью, долговечностью, простотой в исполнении и невысокой стоимостью.

На него по своему усмотрению в дальнейшем можно уложить любое покрытие. Стоит отметить, что бетонирование пола в частном жилище можно выполнять на различной поверхности: на грунтах, на старых полах из дерева и бетона, на плитах перекрытия. Чтобы получить качественный бетонный пол в частном доме, необходимо приобрести и использовать только качественные материалы и строго соблюдать все технологические этапы его устройства.

Схема бетонного пола по грунту с теплоизоляцией.

  • определение уровня будущего пола
  • подготовка грунта
  • произведение подсыпки
  • гидро- и теплоизоляционные работы
  • устройство арматурного каркаса
  • монтаж опалубки
  • установка направляющих
  • заливка напольного основания бетоном
  • финишная обработка пола: зачистка и выравнивание
  • выравнивающая стяжка
  • нарезка деформационных швов.

Теперь можно рассмотреть каждый из указанных этапов работ, как залить пол бетоном в доме, с учетом всех нюансов и тонкостей.

Проведение подготовительных работ к заливке пола

Ориентиром нового чистового пола может служить низ дверного проема. Чтобы пол получился ровным, необходимо действовать по следующей рекомендации:

  1. От низа дверного проема при помощи измерительных инструментов отмеряется строго вверх 1 м и делается отметка.
  2. При помощи строительного уровня отметка переносится на стены по всему периметру комнаты, по углам вбиваются гвозди и натягивается шнур.
  3. Полученный горизонтальный уровень может быть обозначен и при помощи маркера.
  4. От проведенной линии вниз отмеряется 1 м и аналогичным образом проводится горизонтальная линия или натягивается шнур другого цвета, что и будет являться уровнем чистового пола.

Схема заливки пола бетоном.

Почти всегда заливка пола в частном доме выполняется либо на бетонное основание, либо на грунт. При подготовке бетонного основания к заливке нужно осмотреть его поверхность на предмет наличия трещин и повреждений и при необходимости произвести их ремонт.

Подготовительные работы грунтового основания заключаются в следующем. Сначала снимается верхний слой грунта, примерно до 35 см. При помощи трамбовочной машины или ручным способом полученное основание пола хорошо трамбуется.

Чтобы произвести отсыпку основания и изоляционные работы, нужно подготовить:

Отсыпка должна состоять из слоев щебня и песка. Технология выполнения указанного этапа работ проста: сначала засыпается слой гравия, потом слой песка, каждый из них высотой 10 см. Для контроля за толщиной слоев используются деревянные колышки, которые потом убираются. Каждый слой поливается водой и хорошо утрамбовывается. Строительным уровнем проверяется ровность поверхности.

Для гидроизоляции пола можно использовать любые материалы, не пропускающие влагу. Самым простым их вариантом может служить обычная полиэтиленовая пленка. Она должна быть разложена внахлест и с достаточным загибом краев на стены, все места ее соединения должны быть скреплены между собой скотчем. Для утепления пола могут применяться такие теплоизоляционные материалы, как минеральная вата, пробка, пенопласт и др.

Армирование пола, установка опалубки и направляющих

Схема армирования стяжки: 1 – основная сетка 2 – дополнительное усиление основной сетки 3 – П-образные усиления краев плиты 4 – Г-образное усиление углов плиты 5 – несущие стены.

Чтобы бетонные полы в частном доме получились прочными, необходимо провести их армирование. Для этого нужно позаботиться о приобретении металлической сетки с размером ячеек 100х100 мм и правильно установить ее. Арматура закрепляется на фиксаторы, приподнимающие ее на высоту 2-3 см от основания. После бетонирования арматура будет находиться в середине бетонной плиты. Между собой части арматурной сетки связываются прочной металлической проволокой.

После произведения армирования будущего пола из бетона необходимо провести подготовительную работу, облегчающую ее заливку. Для этого нужно сделать опалубку и выставить направляющие. Указанная работа не составит труда даже для начинающих мастеров. Опалубку сколачивают из досок в виде отсеков, используя при этом гвозди и молоток. Важно следить за уровнем будущего пола. В этом помогут специальные направляющие, которые устанавливаются по уровню нулевой отметки. Направляющими могут служить деревянные бруски или металлические трубы с гладкой поверхностью. После бетонирования пола опалубка и направляющие убираются. При выполнении непрерывного бетонирования можно обойтись без опалубки.

Технология бетонирования пола

Чтобы правильно залить пол в доме бетоном, необходимо заранее позаботиться:

  • о приготовлении бетонного раствора
  • о подготовке вибратора и правила.

В любом строительном магазине можно приобрести готовый бетонный раствор или сухую его смесь. Последний вариант необходимо в указанных пропорциях соединить с водой и хорошо перемешать.

Процесс бетонирования пола чаще всего производится 2 способами:

  • с использованием виброрейки
  • при помощи маяков.

Схема использования виброрейки.

Залить бетонный пол просто, используя виброрейку. Она представляет собой стальной профиль с закрепленным на нем электродвигателем. Ее принцип работы заключается в следующем. Отсеки опалубки наполняются бетонным раствором. Виброрейку протягивают по направляющим, тем самым выравнивая поверхность по нужному уровню и выгоняя воздух из раствора. Направляющие убираются после застывания раствора.

Сам процесс бетонирования осуществляется полосами, начиная с мест, удаленных от входа. Заливка бетоном промежуточных полос производится после застывания забетонированных полос, при этом виброрейка должна на 15 см заходить на застывшие полосы. Толщина заливки не должна превышать 6-8 см.

При помощи маяков работа выполняется в следующем порядке. Устанавливают рейки-маяки, ориентируясь на нулевой уровень, на расстоянии 1,5-2 м друг от друга. Заливку бетона между маяками можно производить лопатой. Смесь уплотняется глубинным вибратором при его наличии. Бетонная поверхность выравнивается правилом, которое протягивают по направляющим. После подсушивания бетона маяки удаляются.

Как сделать и утеплить бетонный пол в частном доме, стяжка своими руками

Если речь идет о деревянном доме или гараже, то мы говорим о бетонном поле первого этажа, который, как правило, укладывается прямо на грунт.

Бетонный пол в частном доме своими руками

Бетонный пол своими руками

Как бы то ни было, и какими экологически чистыми и полезными для здоровья не считались деревянные строения, бетонный пол в частном доме в любом случае всегда будет самым лучшим решением. Сухость, долговечность и надежность такого пола, возможность уложить на него фактически любое покрытие делают его не заменимым, тем более что бетонный пол в своими руками может устроить практически каждый. Аналогично нижеописанному способу может быть уложен бетонный пол в гараже и подсобных помещениях.

Источники: http://thedifference.ru/kak-pravilno-zalit-pol/, http://tolkobeton.ru/stroitelstvo/dom/kak-zalit-pol-v-dome.html, http://postroj-dom.org/kak-sdelat-i-uteplit-betonnyj-pol-v-ch/

Комментариев пока нет!

Как заливать полы в частном доме – правила заливки стяжки

В частных домах на сегодняшний день особой популярностью пользуются полы деревянные или бетонные. Если речь идет о бетонном основании, то необходимо знать подробную инструкцию того, как заливать полы в частном доме, чтобы получить идеально ровную, прочную и долговечную поверхность, – о чем в статье и пойдет речь.

Как залить пол в доме

Заливка бетонной стяжки

Даже учитывая то, что на сегодняшний день строительные магазины предлагают огромное разнообразие смесей для заливки, в качестве основания или даже финишного покрытия все также популярно использовать бетонный раствор (подробнее: «Как сделать бетонный пол в частном доме своими руками — инструкция «). Он прочен, прост в монтаже и имеет низкую стоимость. Далее речь пойдет о том, как залить пол в частном доме поэтапно.

Заливка выполняется следующим образом:

  • расчет площади помещения и количества, необходимых для заливки материалов;
  • обработка чернового основания;
  • подбор инструментария;
  • выполнение заливки.

Как залить пол в доме

Правильно проведенная заливка позволяет создать высококачественное покрытие, смотрящееся отлично на фото и при визуальном осмотре, что делает допустимым использование стяжки в качестве финишного покрытия без укладки облицовочных материалов.

Подготовительный этап

Все перечисленные выше пункты вплоть до заливки можно объединить в единую категорию – подготовительный этап. Естественно, начинать необходимо с расчета площади полов, чтобы понимать, какая сумма и сколько приблизительно времени будет затрачено на заливку.

Если речь идет о том, как правильно залить пол в частном доме, то расчет закупаемых материалов производится по следующей схеме (на примере помещения размером 5х5 метров):

  • площадь пола вычисляется по стандартной формуле: длина умножается на ширину (5х5=25 квадратных метров);
  • объем заливаемого раствора вычисляется путем умножения площади пола на предполагаемую толщину стяжки. Из расчета на слой в 10 сантиметров: 25 квадратных метров умножить на 10 сантиметров – 2,5 кубометра стяжки.

С учетом произведенных расчетов следует закупать и материалы.

Как залить пол в доме

Для качественной стяжки потребуются следующие компоненты:

  • обычный карьерный песок;
  • цемент марки не менее М150;
  • щебень среднего размера;
  • сетка для армирования стяжки размером ячейки от 5 до 10 квадратных сантиметров;
  • металлические профили для выставления в качестве маяков.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что перед тем как правильно заливать полы в частном доме, необходимо приобретать основные составляющие для заливки стяжки в соответствии с произведенными расчетами. Относительно высоты пола необходимо знать толщину не только стяжки и насыпных слоев, но и всех укладываемых материалов: паро-, гидро- и теплоизоляция.

Начинается заливка полов в частном доме с очистки рабочего пространства. Естественно, необходимо с чернового пола убрать пыль, грязь, мусор при помощи веника, а еще лучше мощного бытового или промышленного пылесоса. После уборки можно приступать к такому процессу, как заливка пола в доме своими руками, который является не самым простым.

Как залить пол в доме

Стоит учесть сложность создания необходимого количества раствора. Если производить замес вручную, то будет затрачиваться много времени для приготовления одной порции. Лучше всего использовать бетономешалку с большой емкостью. Только при автоматическом замесе можно обеспечить правильную бесперебойную подачу раствора на пол.

Если речь идет о том, как правильно залить пол в доме, то у работника должны при себе быть следующие инструменты:

  • длинное измерительное приспособление (лучше всего рулетка);
  • строительный уровень, длинная деревянная рейка (правило);
  • лопата и мастерок;
  • круговая электрическая пила (болгарка);
  • бетономешалка большого объема.

Основные этапы работ

В начале, как уже говорилось выше, засыпается песчаная или керамзитовая подушка. При достаточном запасе высоты помещения можно делать слой до 15 сантиметров. Естественно, максимальная толщина позволяет добиться повышенной тепловой изоляции со стороны грунта.

В отдельных случаях под насыпные материалы укладывается слой толстого полиэтилена, который и выступает в качестве гидроизоляционного. Также его укладывают и поверх насыпной подушки под бетонную стяжку.

Чтобы залить пол в доме на землю необходимо после создания подушки и гидроизоляции установить маяки. Можно для этого использовать специальные алюминиевые профили, обычные арматурные куски или трубы. Очень важно использовать маяки с идеально ровной поверхностью и повышенной жесткостью.

Как залить пол в доме

Выставляют их с использованием строительного уровня, чтобы поверхности располагались в одной плоскости. Проверять уровень можно при помощи деревянной рейки (правила). Интервал между рейками должен быть около 1,5 метра, а правило для проверки уровня на 10-15 сантиметров длиннее.

Закрепляются маяки на гипсовом растворе. Преимущество данной смеси в том, что застывает она быстро, но и снять маяк можно без затруднения, если его уровень был выставлен неверно. Устанавливаются маяки поверх армирующей сетки, которую предварительно укладывают на последний слой насыпной подушки или гидроизолирующий полиэтилен.

Также, если речь идет о том, как залить теплый пол в частном доме, необходимо поверх армирующей сетки между маяками уложить отопительный контур, если речь идет о водяном подогреве.

Замешивается раствор из расчета: 1 часть цемента на 4 части песка и 4 части щебенки. Бетонный раствор должен быть в консистенции «жидкой сметаны», чтобы без проблем можно было залить его между маяками. После заливки раствор разравнивается правилом таким образом, чтобы высота стяжки соответствовала высоте установленных маяков.

Завершающий этап

По завершению заливки пол оставляется примерно на неделю. При этом его регулярно смачивают и покрывают сверху толстым слоем полиэтилена, чтобы в покрытии не появились трещины. По истечению недели из стяжки удаляются маяки.

Как залить пол в доме

Использовать при этом можно обычный молоток: необходимо легко ударять по вставке и она выпадет из бетона. Пустоты заделываются идентичным раствором, и пол вводится в эксплуатацию после полного высыхания.

В статье подробно описана процедура того, как устраивается бетонная стяжка под дальнейшую укладку любого напольного покрытия. Существует также вариант с обработкой стяжки при помощи шлифовальной машины, которая позволяет использовать ее в качестве финишного покрытия, смотрящегося на фото и при визуальном осмотре не хуже, чем привычные облицовочные материалы.

Если возникают трудности, то всегда можно обратиться к специалистам, которые возьмут на себя ответственность за все этапы – от закупки необходимых материалов до заливки стяжки и введения пола в эксплуатацию.

Как залить пол в доме

Пол, залитый бетоном, очень прочен, долговечен и универсален, за счёт чего может использоваться не только в производственных помещениях, но и в домах. При ремонте в кухонных помещениях, санузле и ванной эта процедура обязательна. Также необходима она и чтобы залить тёплый пол в доме. Но чтобы такое покрытие прослужило максимально долго, заливая его, нужно руководствоваться определёнными правилами. Если вас интересует, как залить пол в доме, продолжайте чтение этой статьи.

Как залить пол в доме

К счастью, бетон достаточно дёшев и доступен, а в работе с ним не требуется какой-то специальной подготовки и особых приспособлений. А сам процесс включает следующие этапы:

  • подготовительные работы;
  • гидроизоляция;
  • теплоизоляция;
  • армирование;
  • опалубка;
  • замес и заливка;
  • разравнивание;
  • заливка финишной смеси.

1 этап — Подготовка

В домах чаще всего удаётся залить пол в доме на землю, что удешевляет и упрощает сам процесс. В таком случае, земля обязательно должна быть сухая и плотная, с не близко подходящими к поверхности грунтовыми водами. Также зимой дом должен отапливаться, чтобы грунт не промёрз и фундамент впоследствии не деформировался.

Как залить пол в доме

Прежде чем производить залив полов в доме нужно возвести стены и крышу. Потом можно начинать подготовку почвы:

  • Разметить;
  • Расчистить и утрамбовать;
  • Засыпать гравием, песком и щебнем.

Если дом уже жилой, то сначала нужно удалить старые полы и снять верхний слой земли на 30-35 см. После, получившееся основание следует утрамбовать виброплитой или же обычным бревном. Утрамбовать нужно так, чтобы ходя по нему, не оставались отпечатки. Далее по той же схеме, что и при заливке пола в нежилом здании.

Каждый слой обязательно поливаем водой и утрамбовываем Толщина слоя гравия – до 10 мм, песка и щебня – до 10 см. Сверху снова насыпаем тонкий слой песка, утрамбовываем и проверяем поверхность по уровню.

2 этап — гидро — и теполизоляция

Самым простым способом гидроизоляции является укладка плёнки или аналогичного по свойствам материала. Укладывать её нужно внахлёст и скреплять скотчем. У стены необходимо оставить запас плёнки.

Как залить пол в доме

Дальше идёт теплоизоляция. Выполняется она путём укладки любого теплоизоляционного материала, будь то минвата, пенопласт или другой аналогичный материал.

3 этап — армирование

Это необходимый этап для придания полу прочности. Выполнить его можно с использованием сетки из пластика или металла либо каркаса из арматуры. Чаще всего используются сварные сетки, которые укладывают, приподнимая на треть от предполагаемой толщины заливки на подставки — «стульчики».

Как залить пол в доме

4 этап — опалубка

Для удобства заливки в больших и средних по размеру помещениях выставляется опалубка из досок, металлических труб или других влагоустойчивых материалов, а также направляющие. Перед укладкой их смазывают специальным маслом, чтобы потом было несложно извлечь. Зона заливки делится опалубкой на прямоугольники от 1.5 до 2-х метров шириной.

Как залить пол в доме

Как заливать полы в частном доме?

Начинать следует с противоположного от двери угла, заполняя обозначенные квадраты в один или два этапа, разравнивая лопатой. Слой – 10 см. Потом разравниваем каждый прямоугольник правилом. Такой метод позволяет убрать лишний бетон и получить максимально ровный пол. Позднее опалубка и направляющие убираются, а пустоты от них заливаются бетоном. После окончания работ накрываем пол плёнкой и оставляем на 3 – 4 дня.

В это время нужно смачивать её водой. Затем на поверхность наносится финишная самовыравнивающаяся смесь, которой и завершается весь процесс заливки. После выравнивания необходимо подождать 3 дня, после чего бетонный пол будет готов к использованию.

Что бы наглядно посмотреть как правильно залить пол в доме, предлагаем посмотреть видео:

Источники: http://restart24.ru/poly/kak-pravilno-zalit-pol-v-dome-2.html, http://polspec.com/vyravnivanie-i-styazhka/kak-zalivat-poly-v-chastnom-dome-pravila-zalivki-styazhki.html, http://stroykadoma.org/kak-zalit-pol-v-dome/

Гидроизоляция подвала своими руками

0

Гидроизоляция подвалов изнутри своими руками

November 30, 2014

Обычно подвалы гидроизолируются уже на этапе строительства здания. При этом защитный материал настилается под полом, а также им обрабатываются стенки подземного помещения снаружи. Однако ничто не вечно, и рано или поздно гидроизоляционный слой теряет свои качества. В результате в подвале появляется сырость. Конечно, можно раскопать его снаружи и проклеить стенки еще одним слоем гидроизоляции. Однако процедура это довольно-таки накладная. К тому же полы таким образом снаружи не заизолируешь. В этом случае обычно применяется несколько другой способ защиты от сырости – гидроизоляция подвалов изнутри. Данный метод не так эффективен, однако позволяет предотвратить проникновение грунтовых вод на цокольный этаж дома вполне успешно.

Виды гидроизоляции подвалов

Защитить цокольный этаж от влаги можно несколькими способами. Самими простыми считаются:

  • Оклеивание поверхностей рулонными материалами.
  • Обмазывание их полимерными мастиками.

Однако для гидроизоляции подвалов изнутри эти два метода в наше время используются достаточно редко. Чаще их применяют для защиты цокольных этажей снаружи. Дело в том, что влагонепроницаемая пленка, создаваемая по этим технологиям, держится на поверхностях не слишком крепко и со временем под давлением воды начинает отслаиваться. К более современным методам можно отнести:

  • Проникающую гидроизоляцию.
  • Применение жидкой резины
  • Инъекционную изоляцию.
  • Применение гидрофобизаторов
  • Использование жидкого стекла.

В каждом из этих случаев может получиться довольно-таки качественная гидроизоляция подвала изнутри. Материалы при этом используются разные. Далее рассмотрим, какими преимуществами и недостатками обладают все эти технологии.

Гидроизоляция подвала своими руками

Оклеечная гидроизоляция

Защита подвалов от сырости может выполняться с использованием рулонных материалов. Чаще всего поверхности оклеиваются обычным рубероидом. Применяются и более современные и дорогие его аналоги. Это может быть еврорубероид или стеклорубероид. Как уже упоминалось, данный метод используется для выполнения такой операции, как гидроизоляция подвалов изнутри, крайне редко. Иногда рубероидом прокладывают полы цокольного этажа под стяжку. В этом случае вода, проникающая снизу, не может его поднять и оторвать от поверхности.

Гидроизоляция подвала своими руками

Обмазочная гидроизоляция

Так называют способ защиты подвалов от проникновения влаги, при котором используются составы на основе полимеров. Обычно это разного рода эмульсии или мастики с добавлением битума. Наноситься на поверхность они могут как в холодном, так и в горячем виде. Для гидроизоляции подвалов изнутри данные средства практически не используются. Битумные мастики также обычно применяют для защиты цокольных этажей от воды снаружи.

Проникающая гидроизоляция подвала изнутри

Этот способ заключается в нанесении на увлажненные стены подвала специальных смесей. Контактируя с водой они образуют кристаллы, заполняющие все неровности поверхности и проникающие вглубь нее на 15-25 см. К достоинствам этого метода можно отнести прежде всего полную защищенность стен и пола от влаги. На самом деле это просто идеальный способ гидроизоляции помещений изнутри, так как при давлении воды снаружи в данном случае ничего не отслоится и не вздуется. К недостаткам проникающей разновидности относят то, что наноситься она может только на бетон, имеющий достаточно большое количество пор.

Гидроизоляция подвала своими руками

Инъекционная защита подвалов

К достоинствам этого метода можно отнести прежде всего надежность и эффективность. Инъекционная гидроизоляция подвала изнутри производится при помощи специального шприца (пакера). При этом используются метилакрилатные, эпоксидные и полиуретановые составы. Данный способ так же очень хорошо подходит именно для внутренней гидроизоляции подвалов. Недостатками его считаются сложность в исполнении и высокая стоимость. Однако к плюсам можно отнести и то, что инъекционную гидроизоляцию допускается применять локально, то есть только там, где, собственно, имеется протечка.

Гидроизоляция подвала своими руками

Использование жидкого стекла

Это один из самых популярных способов защиты цокольных этажей. Гидроизоляция подвала изнутри жидким стеклом – метод относительно недорогой и при этом очень эффективный. Продается это средство в канистрах и используется в смеси с бетонным раствором. Минусом этого способа считается некоторая сложность в исполнении. Дело в том, что после добавления жидкого стекла в бетон, последний теряет свою пластичность и схватывается буквально за несколько минут. Поэтому замесы приходится делать в очень небольших количествах.

Жидкая резина

С использованием современных мастик также может быть выполнена надежная гидроизоляция подвала изнутри. Материалы на битумной основе с латексными добавками (жидкие резины) создают на стенах и полу цокольного этажа эластичную и очень прочную влагонепроницаемую пленку. Это единственная разновидность обмазочной защиты, рекомендованная для использования изнутри. Продается жидкая резина обычно в бочках по 200 литров. Латексная пленка в 2 мм обеспечивает такую же защиту, как 4 слоя рубероида. К недостаткам этой разновидности можно отнести лишь высокую стоимость.

Самостоятельная гидроизоляция подвалов изнутри с использованием жидкого стекла

Смесь для защиты цокольного этажа этим способом можно приготовить своими руками. Основой для нее служит цемент марки не ниже М300. Его смешивают с хорошо просеянным песком. Бетон делают в пропорции один к двум. Сначала перемешивают сухие цемент и песок. Затем добавляют воду и жидкое стекло. Объемное соотношение последнего с цементом — 10*1. Воды добавляют столько, чтобы раствор был достаточно жидким для удобного нанесения на поверхности. Замешивают его небольшими порциями.

Гидроизоляция подвала своими руками

Прежде чем приступать к обработке, все поверхности нужно очистить от грязи, обезжирить и обеспылить. Раствор наносится точно так же, как обычная штукатурка в 3 слоя. При использовании этого средства стоит иметь в виду то, что жидкое стекло – вещество химически довольно-таки агрессивное. Поэтому работу нужно выполнять в перчатках. В том случае, если состав попадет на руки, их стоит сполоснуть слабым раствором уксуса.

Отличительной особенностью цементных смесей с добавлением жидкого стекла является то, что при устойчивости к воздействию влаги они не слишком хорошо переносят контакт с воздухом. Поэтому поверхности на заключительном этапе желательно пройти еще одним слоем – на этот раз обычной штукатурки.

Как гидроизолировать подвал жидкой резиной

Далее рассмотрим еще один популярный способ защиты цокольных этажей от влаги. Гидроизоляция подвалов изнутри своими руками с использованием жидкой резины выполняется в несколько этапов. Прежде всего нужно устроить хорошую вентиляцию помещения. Как и в первом случае, стены и пол сначала очищаются от грязи, разного рода пятен, остатков краски или штукатурки. Также все поверхности обязательно следует обеспылить. Сделать это можно с использованием обычного пылесоса.

Гидроизоляция подвала своими руками

Далее поверхность стен и пола грунтуют специальным средством, обычно идущим в комплекте с жидкой резиной. Затем на них наносится собственно сама битумно-латексная мастика. Промазку можно проводить любым удобным инструментом – кистью, шпателем, валиком. При выполнении этой работы нужно тщательно следить за тем, чтобы резиной были заполнены все щели, углы и стыки. Пасту лучше всего наливать порциями в ведро и перемешивать дрелью со специальной насадкой. После нанесения слой должен хорошо просохнуть. В том случае, если работа будет выполнена качественно, средство образует в помещении сплошной герметичный резиновый «мешок».

Однако на этом такое мероприятие, как гидроизоляция подвалов изнутри, оконченным считаться не может. Воду жидкая резина не пропустит даже при большом ее давлении. Однако под ее слоем со временем может начать разрушаться сам бетон. В результате его осыпания, вода будет попадать прямо под резиновую пленку, с образованием пузырей на последней. Чтобы этого не происходило, каучуковый слой на стенах следует дополнительно оштукатурить или облицевать кирпичом, то есть просто плотно прижать его к поверхности бетона.

Инъекционная гидроизоляция

Хотя этот метод считается одним из самых эффективных, используют его для самостоятельной защиты подвалов от влаги достаточно редко. Все дело в сложности проведения работ и необходимости использования специального оборудования. Самым дешевым из всех применяемых для инъекций материалов считается полиуретановый полимер.

Разумеется, вряд ли кто-то будет производить такую сложную обработку своими руками, но все же вкратце рассмотрим, как сделать гидроизоляцию подвала изнутри с помощью инъекций. Выполняется эта операция следующим образом:

  • В стене просверливаются отверстия глубиной в 2 см на расстоянии в полметра друг от друга.
  • Далее в них с помощью специального оборудования закачивается инъекционный состав.
  • Затем проводятся разного рода мероприятия, направленные на защиту поверхностей от плесени.
  • На заключительном этапе стены дополнительно оштукатуриваются.

Проникающая гидроизоляция самостоятельно

В этом случае также предварительно тщательно подготавливаются поверхности стен и пола. Кроме того, их нужно будет намочить водой. Проникающая гидроизоляция подвалов изнутри своими руками выполняется или по увлажненным, или по только что залитым бетонным поверхностям. Имеющиеся в стенах трещины следует открыть и прочистить от пыли. Далее их нужно заделать выбранной разновидностью проникающей гидроизоляции. Состав стоит замесить погуще. Через пару дней он разбухнет и наглухо закупорит все щели.

Гидроизоляция подвала своими руками

На следующем этапе готовится проникающая смесь, собственно, для обработки самих поверхностей. Какую стоит выбрать для проведения такой операции, как гидроизоляция подвала изнутри? Пенетрон – один из лучших и часто используемых составов. На поверхности пола и стен он наносится очень тонким слоем (0.02 см). Чтобы этого добиться, делают достаточно жидкую смесь. После высыхания первого слоя средство наносится на стены и пол вторично.

Оклеивание пола цокольного этажа рулонными материалами

Гидроизоляция подвала гаража изнутри, точно так же, как защита от влаги погреба, должна проводиться поэтапно. Начинают работу обычно с обработки пола. Только после просыхания выбранного средства можно приступать к гидроизоляции стен. Полу, поскольку он подвергается самым серьезным нагрузкам в плане воздействия грунтовых вод, в любом случае следует уделить максимум внимания. Давайте ознакомимся с технологией его гидроизоляции поподробнее.

Для обработки стен подвала изнутри рубероид не используется. Во-первых, он отстает от поверхности в результате давления воды снаружи. А во-вторых, при его применении в последующем будет проблематично выполнить чистовую отделку. Однако гидроизоляция пола подвала изнутри с использованием рубероида может стать довольно-таки удачным решением.

Для того чтобы такая защита от влаги получилась качественной, сначала производится выемка грунта на глубину около 20 см. Далее в получившийся котлован укладываются щебень и песок с тщательной трамбовкой каждого слоя. Сверху настилается рубероид с нахлестом на стены на высоту в 20 см. Далее материал промазывается битумной мастикой. Затем настилается еще один слой рубероида. На заключительном этапе пол подвала заливается цементной стяжкой толщиной не менее 5см.

Как видите, с использованием современных материалов сделать гидроизоляцию подвала не слишком сложно. Самое главное – при выполнении работ соблюдать положенные технологии. В этом случае защита цокольного этажа от влаги получится надежной и долговечной.

Гидроизоляция подвала своими руками

Наперекор всем стереотипам: девушка с редким генетическим расстройством покоряет мир моды Эту девушку зовут Мелани Гайдос, и она ворвалась в мир моды стремительно, эпатируя, воодушевляя и разрушая глупые стереотипы.

Гидроизоляция подвала своими руками

12 вещей, которые не стоит покупать в секонд-хенде Ознакомьтесь со списком вещей, которые всегда должны быть новыми, и никогда не покупайте их в секонд-хендах.

Гидроизоляция подвала своими руками

Зачем нужен крошечный карман на джинсах? Все знают, что есть крошечный карман на джинсах, но мало кто задумывался, зачем он может быть нужен. Интересно, что первоначально он был местом для хр.

Гидроизоляция подвала своими руками

Топ-10 разорившихся звезд Оказывается, иногда даже самая громкая слава заканчивается провалом, как в случае с этими знаменитостями.

Гидроизоляция подвала своими руками

Почему некоторые дети рождаются с «поцелуем ангела»? Ангелы, как всем нам известно, относятся доброжелательно к людям и их здоровью. Если у вашего ребенка есть так называемый поцелуй ангела, то вам нечег.

Гидроизоляция подвала своими руками

11 вещей, которые тайно убивают ваше сексуальное влечение Если вы начали замечать, что вам больше не хочется заниматься сексом, то вам определенно стоит найти причину этого.

Просмотров: 2 392

При строительстве погреба рекомендуется выполнять его гидроизоляцию. Это исключает попадание влаги и грунтовых воды внутрь помещения, что усложняет использование помещения по назначению и сохранить целостность стен, потолка и пола. Кроме этого, неправильное обустройство погреба может стать причиной образования грибка, плесени и болезнетворных бактерий, что усложнит хранение вещей и продуктов.

Методика осуществления гидроизоляционных работ погреба своими руками идентична той, которая делается при защите подвала. В этой статье расскажем подробно, как это правильно сделать, очередность действий и необходимые материалы.

Почему в погребе бывает влага?

Перед началом работы нужно разобраться, откуда может или появляется влага, причина ее возникновения. Зачастую вода проникает через вентиляционную трубу во время дождя, либо через входную дверь. Вместе с этим велика вероятность скопления влаги при забитой вентиляции и неправильной ее организации, что приводит к конденсату и плесени.

Еще одной причиной образования влажности в погребе может стать ее просачивание из грунтовых вод через стены и пол помещения. Обычно это происходит вблизи прохождения грунтовых источников, во время обильных осадков, паводков или масштабного таяния снега в холодный период года.

Гидроизоляция подвала своими руками

Что следует предпринять для борьбы с грунтовыми водами?

Когда имеет место сырость стен и пола, то бороться с «недугом» придется, скорее всего, радикальными мерами, для чего демонтируется отмостка вдоль всего периметра по наружной части строения. С этой целью придется выкопать своими руками относительно не глубокую траншею, глубиной до 100 см, для укладывания гидроизоляционных материалов с наружной части и просушки стен.

Самым простым и верным решением станет обработка битумной мастикой или цементным составом на основе битых стекол. Обязательно потребуется обработка изнутри, которая устранит возникновение грибка и других организмов. Грамотная гидроизоляция погреба делается с демонтажем старого материала и нанесения новой штукатурки. Использование антисептика сведет к минимуму повторное появление бактерий.

Сырость изнутри погреба, проблема с полом

Обычно грунтовая вода попадает в погреб через пол. В идеале во время его стройки монтируется изоляция и снаружи, и изнутри. Когда же речь идет о готовом строении, то вероятно придется делать укладку гидроизоляции на пол, с предварительной его подготовкой, сушкой и удалением воды. Отличным выбором окажется рубероид, укладывать который лучше своими руками, в несколько слоев. Швы и места стыков панелей обрабатывают битумной мастикой. После укладки гидроизоляции пола изнутри можно приступать к повторной цементной стяжке.

Вода может еще появляться и при неработающей вентиляции либо же ее не правильной организации. Пока она не заработает, делать, что — либо, по ликвидации влаги, погреба и сырости не имеет смысла, поскольку в данном случае она образовывается изнутри пространства, а не поступает снаружи.

Гидроизоляция подвала своими руками

Определенный комплекс мер позволит качественно решить проблемы с погребом, что под силу сделать своими руками. В ряде случаев может оказаться достаточной установка двух дополнительных труб в углах помещения, при этом относительно горизонтали крыши они должны располагаться в разных уровнях. Указанный подход позволит должным образом осуществлять проветривание погреба, что снизит вероятность развития плесени и скопления влаги.

О проникающей гидроизоляции погреба

Это самый распространенный способ защиты снаружи и изнутри. Внешняя обработка производится на подготовленную поверхность, для чего потребуется освободить стены от грунта и потратить достаточно много усилий. В большинстве случаев проникающую гидроизоляцию делают изнутри.

Идеальная адгезия материала может быть только с чистым, пористым и открытым бетоном. Рекомендуется осуществлять предварительную подготовку и обработку металлической щеткой с высоким ворсом. Бетонное покрытие или плиту необходимо дополнительно увлажнить. По окончанию нанесения каждого слоя процедуру смачивания водой следует повторять.

Достоинства проникающей гидроизоляции:

  • 1 — вода приводит к упрочнению бетона и придает больше устойчивости к перепадам температур;
  • 2 — изоляция легко и глубоко проникает в поры и структуру материала, что делает конструкцию более надежной и долговечной;
  • 3 — гидроизоляция в разы прочнее и имеет длительный срок службы;
  • 4 — все полости и поры элементов погреба окажутся под надежной защитой от воздействия влаги и грунтовых вод;
  • 5 — материал не боится внешних механических воздействий и повреждений;
  • 6 — легко наносить на поверхность при помощи пульверизатора или малярной кисточки.

Мембранная гидроизоляция

Выполняется посредством рулонных материалов на полимерной основе, в том числе с использованием рубероида или жидкой резины. Главным образом она состоит из битумно-полимерной смеси и обладает вязкой структурой. Специалисты советуют ее наносить строительным валиком, создавая тем самым водонепроницаемую и прочную мембрану.

Внешне гидроизоляция выглядит монолитной, однотонной, так, словно изнутри погреб обтянули толстым слоем резины. Этот вариант заслуживает особого внимания и считается великолепной защитой помещения.

Гидроизоляционные работы изнутри

Сделать своими руками работу по гидроизоляции можно придерживаясь следующих рекомендаций:

  • — необходимым условием является идеальная очистка и обработка поверхности подготавливаемой поверхности;
  • — малярной кистью наносится грунтовка на все рабочие поверхности;
  • — жидкая резина, перед укладкой, подогревается и перемешивается до получения однородного состава;
  • — используя кисть и шпатель, выполняется покрытие стен, потолка и пола мастикой;
  • — плитками и кирпичами гидроизоляция прижимается к поверхности, в частности по углам;
  • — по окончанию работ, погреб оставляется открытым до его полного высыхания.

Заключение

Придерживаясь этих нехитрых правил, любой хозяин сможет своими руками организовать идеальное место для хранения консервации, овощей и фруктов в любое время года.

Гидроизоляция погреба – как правильно сделать

Некачественная изоляция здания от воды создает сырую и влажную среду, в результате которой разрушается бетон и фундамент. Продумывать, как сделать гидроизоляцию погреба, лучше всего на начальном этапе строительства. Возникшие во время эксплуатации постройки проблемы можно решить, если изолировать основание внутренним способом.Гидроизоляция подвала своими руками

Последствия неправильной гидроизоляции

Грунтовые воды, подходящие близко к почве при паводках, обильных дождях или таянии снегов, причиняют вред строениям низинных районов. Протекая, конструкция испытывает целый ряд рисков:

  • подвал наполняется сырым воздухом, из-за чего снижается качество сохранности овощей и консервации, возникает коррозия металлических деталей;
  • образуется плесень и грибок, гниют деревянные элементы, выделятся токсичные вещества;
  • нарушается прочность строения, а большое количество трещин и локальных очагов разрушений приводит к разрушению постройки.

Появившаяся вода в погребе воздействует на поверхности стен и пола двумя способами. Напорный возникает при поднятии почвенной влаги выше пола, а безнапорный – при нахождении воды внизу покрытия. Для сохранения прочности частного дома с подвалом нужно провести гидроизолирование.Гидроизоляция подвала своими руками

Планируем работы по устранению протеканий

Чтобы избавиться от воды в погребе, следует защитить внутреннюю и наружную части строения. Начинать работы нужно с планирования:

  • процесса обработки стыков стен и полов, стен и потолков;
  • наложения рабочих швов на бетон или опалубку;
  • изолирования коммуникационных систем;
  • устранения трещин и разломов, появившихся в результате усадки.

Проверив состояние помещения, нужно определиться с материалом для его изолирования.Гидроизоляция подвала своими руками

Нормативные требования к гидроизоляции

Процесс изолирования подземных помещений, том числе, подвалов, регламентирован нормами СНиП 2.03.11-85:

  • тщательная грунтовка площади и наклеивание полос гидроизола толщиной 2 см на углы;
  • обязательная подготовка поверхности – заделываются трещины, срубаются бетонные наплывы, устраняется ржавчина, очищаются загрязнения;
  • проверка влажности бетонных поверхностей перед их обработкой – она должна быть равной 4 %.

В документе также указываются: основные типы материалов, как правильно воплощается технология мероприятий.

Основные варианты защиты подвала от сырости

Проверьте, какая интенсивность проникания влаги внутрь, стоит ли в помещении вода. В зависимости от уровня влаги будут актуальными следующие варианты гидроизоляционного покрытия:

  • противонапорный показан, когда грунтовые воды подходят к фундаменту на 10 м, а само основание не изолированно снаружи к нему не подведен дренаж. Методика основана на прижатии резины или рулонного материала к стене, но эффективна на начальной стадии возведения построек;
  • избавляться от разрушения сырого основания можно противокапиллярным методом. Необходимо настилать водостойкие ткани внутри подвала;
  • безнапорный тип изоляции, сделанный в качестве защиты от временного подтопления, не даст воде стоять в помещении. В качестве материала применяют битум.

Выполнение каждого способа изоляции фундамента и цокольного этажа требует правильного выбора материала.Гидроизоляция подвала своими руками

Типы гидроизоляционных составов

Как избавиться от воды, разрушающей подвал? Начать с изучения грунта, особенностей фундамента. Перед покупкой гидроизолирующих составов определите примерную глубину расположения подпочвенных вод, увеличение грунта при заморозках, тип почвы в месте Вашего проживания, предназначение строения. Современные производители предлагают несколько видов составов для предотвращения влаги в погребе. Рассмотрим самые популярные.

Использование битумной смолы

Выполнение гидроизоляции погреба битумом – бюджетный вариант устранения влажной среды. Материал представляет собой небольшие бруски, которые наносятся путем на поверхность в жидком виде:

  • в большую емкость помещают битумную смолу и машинное масло в пропорциях 3:1.
  • резервуар нагревают и доводят смесь до жидкого состояния.
  • на предварительно выровненную поверхность с заделанными трещинами кистью или валиком наносят массу.
  • работают с нижней части поверхности на расстоянии не более 20 см от почвы.
  • оптимальная толщина для погреба – 5 см, т.е. потребуется нанести 3 слоя.

Состав нужно поддерживать в режиме подогрева для легкости его нанесения. Битумная оболочка блокирует появление влаги и защищает фундамент от деструкции на протяжении 5 лет.Гидроизоляция подвала своими руками

Рулонные виды материалов

Рулонные материалы используют с жидкими составами или отдельно. Владельцы частных домов и дачных участков могут приобрести рубероид, технониколь, техноэласт, стеклоизол, рубитекс и гидростеклоизол. Недорогим, но качественным вариантом для самостоятельного использования является рубероид. Чтобы правильно защитить подвал от разрушения, работайте так:

  • закрепите материал на плоской поверхности и нанесите на него битумную мастику, разогрейте полотно горелкой и разместите на плоскости внахлест.
  • второй вариант – крепление при помощи жидкой мастики. Разогретым составом обмажьте фундамент, а поверх него уложите рулонный материал. Промажьте рубероид битумом и положите сверху еще один пласт.

Сочетание мастики и основного материала способствует хорошему проникновению в бетонный фундамент и надежности гидроизоляции.

Преимущества жидкой резины

Если в погребе регулярно образуется скопление воды, используйте жидкую резину. Составы отлично сцепляются с поверхностями, защищены от возгорания и образуют сплошное покрытие. Специалисты советуют работать с однокомпонентной резиной, выбирая из двух видов составов:

  • смеси для нанесения в один слой. Высыхают через 2 часа после нанесения, но могут быстро застывать в открытой емкости;
  • составы, которые наносят в один слой. Схватываются через 24 часа.

Перед началом мероприятий основание из бетона очищается от пыли и грунтуется. Жидкую резину рекомендуют наносить кистью или шпателем.Гидроизоляция подвала своими руками

Устраиваем вертикальную гидроизоляцию

Погреб в доме можно защитить от воды, появляющейся после дождя, таяния снега, используя вертикальную технику нанесения изолирующего покрытия. Перед стартом работ уместно подготовить поверхность и окружающую территорию. Для этого очищаются стены, пол и потолок, а также создается водоотвод. Своими руками гидроизоляция погреба выполняется в нескольких вариантах.

Возможности инъекционного метода

Что делать, когда вода проникает в подвал под домом или гаражом? Воспользоваться прогрессивной, но затратной инъекционной методики. Работы проводятся путем создания завесы фильтрующих элементов и обустройства специальной мембраны для защиты от влаги. Инъекционный гидроизолирующий прием имеет ряд преимуществ:

  • отделочные материалы и облицовка с основания постройки не снимаются;
  • подземное помещение остается защищенным на несколько лет благодаря качеству акрилатных гелей и полимерных смол.

Из недостатков методики – строгая последовательность технологии работ, которой неопытным мастерам достигать проблематично.Гидроизоляция подвала своими руками

Обмазочный тип изоляции

Защитить погреб изнутри от грунтовых вод, а также выполнить наружные манипуляции можно, используя цементно-полимерные составы. Гидроизоляционный материал с гибкой и жесткой структурой паропроницаем, хорошо адгезируется с поверхностью. Ценовая доступность состава, пластичность и легкость самостоятельных работ делают обмазку приоритетной для домашнего строительства.
Гидроизоляция фундамента проводится с использованием стеклоткани, кистей-маклиц, валиков, шпателей и жидкой мастики. Чтобы обеспечить качества покрытия, действуйте поэтапно:

  1. Зачистите поверхность стен от загрязнений, закруглите углы, замажьте выступы и щели. Пористые участки загладьте цементной смесью;
  2. Действуйте в минимально влажной поверхности, которую можно проверить при помощи пленки из полиэтилена. Наложите лист на затененный участок и осмотрите на предмет испарений через 24 часа.
  3. Нанесите густой слой грунтовочного праймера. Стыки и швы покройте вторым слоем.
  4. После высыхания грунтовки наложите жидкую битумную мастику, используя валик либо кисть. Соблюдайте параллельность и направление движений, стараясь равномерно распределить материал по стене.
  5. Цементная смесь с полимерными добавками накладывается на увлажненную поверхность стены кистью, шпателем или валиком.

Дождитесь высыхания состава, затрите плоскость.Гидроизоляция подвала своими руками

Наплавляемый способ вертикальной гидроизоляции

Обработать подземное помещение изнутри своими руками при помощи рулонных материалов целесообразно, когда фундамент находится на сильном заглублении. Оклейка внутренней части строения надолго сохранит основание от повреждений, если действовать согласно строительному алгоритму:

  1. Закупите битумно-полимерную рулонную ткань или рубероид. От стеклохолста или стеклоткани лучше отказаться – в агрессивных средах фундамент снова будет течь.
  2. Подготовьте поверхность, загрунтуйте ее праймером.
  3. Специальной горелкой расплавьте нижний слой мастики.
  4. Наклеивайте рулоны сверху вниз, соблюдая нахлест 10 см. Удобнее всего работать с материалом длиной 150-200 см.
  5. Уделите внимание углам и переходам. Предварительно усильте их отрезком основного материала длиной 30 см.
  6. Количество слоев наклеенной изоляции зависит от залегания фундамента. Неглубокие сооружения предусматривают наклейку мембраны толщиной 2 мм. При средней глубине толщина слоя возрастает на 4-8 мм.

Гидроизоляцию для погреба рекомендуют выводить на 30-50 см выше почвы, фиксировать рейкой из металла.Гидроизоляция подвала своими руками

Особенности горизонтальной изоляции

Гидроизоляция погреба изнутри горизонтальным способом выполняется на начальной стадии строительства. В готовом доме ее обустроить невозможно. Чтобы на цокольном этаже не было воды, целесообразно придерживаться технологии выполнения задач:

  1. Первый уровень защиты – укладка и трамбовка подушки на основе песка и гравия. Ее размещают под подошвой основания в виде блоков или под сплошной монолит.
  2. Во время бетонной стяжки в подвальном помещении укладывается рубероид или мембраны из ПВХ, которые способствуют защите фундамента изнутри от почвенных вод или капиллярного подъема жидкости.
  3. Рулонные материалы укладывают на поверхность, обработанную праймером. У листов обязательно должен быть нахлест 10-15 см. При совмещении слоев нахлесты следует увеличить до 25-30 см.
  4. Гидроизолирующее покрытие пропаривают газовой горелкой – так улучшается сцепка листов.

Выступающую наземную часть обрабатывают по аналогичному принципу.Гидроизоляция подвала своими руками

Нужен ли дренаж?

Специальные коммуникации, обустроенные во дворе – надежный метод защитить свой погреб от поступления воды. Дренажная система усиливает действие изоляционных материалов. Дрены обустраиваются двумя способами – внешним и внутренним.

Технология внешнего дренажа

Система подразумевает перенаправление водопотоков от подвального этажа и обустраивается на стадии строительных работ. Для уже существующей постройки водоотвод делается следующим образом:

  1. Выкапывается котлован с шириной и глубиной 40 см;
  2. Формируются скважины до уровня песочного слоя на расстоянии, равном 2 м.
  3. Поверх выкопанных отверстий укладывается решетка из металла.
  4. Монтируется пластиковый трубопровод. Минимальный диаметр труб, которые укутывают в геоткань – 40 см.
  5. На дне котлована укладывается геотекстиль, а на него – гравий со средними фракциями.
  6. Трубу монтируют, выдвигая верхнюю часть за нижнюю часть подвальной стены.

Внешний дренаж засыпают снятым грунтом, тщательно трамбуя каждый слой.Гидроизоляция подвала своими руками

Создание внутренней дренажной системы

Устранить стоящую в подземном подвале воду можно, используя внутренние дрены. Систему устанавливают после того, как было уложено напольное покрытие:

  1. По всему погребу выкапывают траншею, углубляя ее на 50 см;
  2. На дно ямы высыпают щебень слоем 20 см и утрамбовывают.
  3. Прокладывают трубопровод. обмотанный геоматериалом,и засыпают его материалом с фракциями не более 20 мм.

Траншея засыпается песком. Целесообразно обустроить дренажный колодец в низинной точке цоколя. Туда будут стекать воды. При необходимости в емкостях устанавливают наносную систему для откачки воды.Гидроизоляция подвала своими руками

Что нужно знать о самостоятельной гидроизоляции?

Самостоятельное обустройство гидроизоляционного покрытия предусматривает соблюдение основных правил:

  • Материалы накладываются только на высохшую поверхность;
  • Швы, непросушенный штукатурный слой или влажные стены окрашиваются жидкой грунтовкой – эмульсией на основе битума. Следующие слои выполнятся густыми составами;
  • Покупая средства для изоляции, учитывайте их воздействие на армирующие элементы, стыки и швы;
  • Для кирпичных поверхностей стоит применять цементный раствор, усиленный полимерными средствами или жидким стеклом;
  • Напольные поверхности гидроизолируют наливными полимерами;
  • Для полного высыхания стен, полов и потолка перед работами достаточно 5-ти дней.

Придерживайтесь технологии работ и требований к процедуре изоляции цокольного этажа – так вы надежно защитите сооружение от воды в погребе и разрушения.

Источники: http://fb.ru/article/159314/gidroizolyatsiya-podvalov-iznutri-svoimi-rukami, http://izolexpert.ru/gidroizolyaciya/gidroizolyaciya-pogreba.html, http://idachi.ru/stroitelstvo-i-remont/pogreb/gidroizolyatsiya-pogreba.html

Как утеплить дом изнутри

0

Как утеплить стены изнутри в частном доме? Пошаговая инструкция

Вопрос об утеплении дома изнутри вызывает множество споров. Есть люди, которые являются ярыми противниками такого метода утепления, а есть и те, кто считает, что теплоизоляция поможет сделать дом уютнее и теплее. В этой статье мы не будем поддерживать ни одну из сторон, а просто попробуем разобраться в особенностях внутреннего утепления дома.

Как утеплить дом изнутри

Суть и проблемы внутреннего утепления

Понятие «утепление внутри» подразумевает покрытие поверхности стен специальными утепляющими материалами.

Против утепления внутри помещения выступают многие эксперты. По их мнению, внутренние утепление лучше применять только в крайнем случае, ведь этот способ теплоизоляции вызывает серьезные проблемы:

  1. Стены не прогреваются. Отсутствие внутренней теплоизоляции позволяет теплому воздуху из помещения проходить сквозь стены и обогревать их. После покрытия внутренней стороны стены утепляющим материалом теплый воздух не имеет возможности выйти наружу. Стены помещения не нагреваются. Более того, на них со временем начинают появляться трещины.
  2. Конденсат. Под утепляющими материалами через минимальный период времени появляется конденсат. Его появление будет снижать теплоизоляционные свойства, а также способствовать образованию грибка. В конечном итоге это приведет к постепенному разрушению стены.
  3. «Крадет» площадь. К сожалению, специалисты еще не придумали теплоизоляционных материалов, которые бы отличались небольшой толщиной. Большинство утеплителей имеют толщину от 5 см. А это ощутимо уменьшает сводную площадь помещения.

Советуем серьезно подумать над выше перечисленными проблемами, ведь утепление дома изнутри стоит недешево. А в случае возникновения проблем вам придется тратить финансы на их устранения.

О строительных материалах

Если вы все же решились на внутреннюю теплоизоляцию, вам необходимо ознакомится со всеми методами такой изоляции.

Как утеплить дом изнутри

  1. Утепление пенопластом;
  2. Наклеивание на стены минваты;
  3. Утепление плитами из древесного волокна.

Пенопласт и минвату применяют еще для утепления стен с наружной стороны. Укладка этих материалов снаружи и внутри выполняется по одинаковой технологии. Применение плит из древесного волокна требует специальных знаний.

Покрытие стен минватой и пенопластом

Как утеплить дом изнутри

Укладывать пенопласт и минвату специалисты рекомендуют 2 способами:

  1. Стандартным. Этот вариант ничем не отличается от утепления наружной стороны стен. Вам необходимо предварительно очистить поверхность, провести закрепление материала, армирование и декорирование.
  2. С использованием каркаса. Сначала вам следует сделать каркас из металла или дерева. Дальше процесс утепления выполняются так же, как описано в 1 способе. Применение каркаса позволяет избежать образования конденсата, ведь материал не крепится «намертво» к стене.

Еще специалисты советуют подумать над тем, чтобы создать съемные панели. Это даст вам возможность наблюдать за появлением конденсата и предпринимать необходимые защитные меры.

Древесноволокнистые плиты

Как утеплить дом изнутри

Древесноволокнистые плиты (ДВП) чаще всего используют для отделки наружной стороны стен.

Преимущества этого материала очевидны:

  1. Он великолепно сохраняет тепло, а еще поглощает шум.
  2. Плиты обрабатывают ядовитыми средствами, поэтому насекомые и грызуны не поселятся в вашем доме.
  3. ДВП прекрасно переносит перепады влаги и температуры.
  4. Для разрезания плит можно применять любые инструменты.
  5. Простота монтажа. Вам достаточно будет прибить плиты гвоздями длинной от 3,5 см. крепить гвозди лучше всего в шахматном порядке. Для прибивки 1 листа, как правило, используют 16-18 гвоздей. На оштукатуренные стены ДВП можно клеить, используя мастику или ПВА.
  6. Возможность прокладывать проводку, применяя для этого специальные пазы.

Применение плит ДВП не гарантирует, что на стенах в будущем не появится конденсат или не возникнут другие трудности.

Важные критерии выбора материала для утепления стен изнутри

Как утеплить дом изнутри

Выбирая теплоизоляционный материал, специалисты советуют помнить о следующих критериях:

  1. Экологичность. Если материал будет содержать токсины, они начнут выделяться в комнате, причиняя вред жильцам.
  2. Пожаробезопасность. Утеплитель должен отличаться устойчивостью к высоким температурам.
  3. Долговечность. Изоляция не должна быстро терять свою форму и свойства.
  4. Невысокая теплопроводность. Хороший утеплитель хранит тепло в помещении, а не пропускать его наружу. Чем ниже теплопроводность, тем меньшей толщины листы теплоизолятора вам нужны.
  5. Влагостойкость. Выбирайте материал, который плохо впитывает влагу.

Готовясь к внутреннему утеплению стен, вам необходимо будет приобрести и другие материалы.

Что еще нужно будет приобрести

Как утеплить дом изнутри

Кроме теплоизоляционного материала, вам понадобится:

  1. Брус. Без него вам не обойтись, если для утепления применяется минвата. Ширина материала должна немного превышать толщину утеплителя. Если вы решили применять пенопласт, то вместо бруса используйте специальный клей.
  2. Рейки. Они понадобятся для прикрепления пароизолятора.
  3. Пароизолятор. Чтобы стены помещения могли «дышать» специалисты рекомендуют применять специальную мембрану, которая пропускает воздух.
  4. Чистовой материал. Если для утепления вы собираетесь создавать каркас, то прикупите гипсокартон или вагонку. Еще вам понадобятся обои и шпаклевка, что привести теплоизоляционный материал в эстетический вид.
  5. Расходные материалы. Прикрепить пенопласт и минвату вам не удастся без пластиковых дюбелей с широкой шляпкой.
  6. Антисептические средства. Чтобы снизить вероятность появления плесени или грибка, обработайте утеплитель этими средствами.
  7. Гидроизолятор. Специалисты советуют приобретать «дышащую» мембрану.

Когда все необходимые материалы приобретены, пора приступать к процессу утепления.

Как утеплить стену изнутри своими руками: технология выполнения работ

Выполнить внутреннее утепление можно и самостоятельно. Для этого необходимо следовать технологии выполнения работ. Именно ее мы будем рассматривать дальше.

Подготовительные мероприятия

Как утеплить дом изнутри

Если вы думаете, утепления внутренней стороны стен начинается с установки каркаса, то вы ошибаетесь.

Первый этап внутреннего утепления включает:

  1. Просушивание поверхности стен.
  2. Заделку всех сколов и щелей.
  3. Обработку поверхности антисептическими средствами.
  4. Нанесение грунтовки, если утеплитель прикрепляется на клей.

Выполнение всех вышеперечисленных действий существенно повышает у стены адгезивные свойства.

Утепление минеральной ватой: установка каркаса

Как утеплить дом изнутри

Утепление минватой выполняется в такой последовательности:

  1. Обтяните стены гидроизолятором.
  2. Сначала собирается каркас из деревянного бруса. Для крепления брусьев используйте саморезы с широкой резьбой.

Устанавливать элементы деревянного каркаса лучше всего в вертикальном положении. Благодаря этому влага, которая будет скапливаться под материалами, сможет беспрепятственно стекать вниз. Ширина между брусками должна быть немного меньше плит минваты.

Сборка пирога

Как утеплить дом изнутри

Когда сборка каркаса завершится, вам будет необходимо:

  1. Установить плиты минваты между брусками так, чтобы отсутствовали щели.
  2. Прикрепить теплоизолятор дюбелями.
  3. Натянуть сверху пароизоляционную пленку и закрепить ее.
  4. По горизонтали натянуть мембрану.

Стыки на мембране вы можете дополнительно заклеить скотчем.

Чистовая отделка и обшивка потолка

Как утеплить дом изнутри

Последним этапом утепления минватой является обшивка поверхности гипсокартоном, вагонкой или фанерой с помощью саморезов или гвоздей. Крепление чистого материала выполняется на бруски каркаса.

Утепление потолка выполняется по той же технологии. Если необходимо утеплить изнутри мансарду или чердак, то рекомендуется накладывать теплоизоляцию сверху потолка. Для жилых помещений лучше использовать пленку для пароизоляции в 2 слоя: 1 слой находится под плитами минваты, а 2 – над утеплителем.

Использование пенополистирола

Как утеплить дом изнутри

Если вы хотите сэкономить время, то утеплить стены изнутри можно пенопластом. Этот способ утепления включает такие обязательные шаги:

  1. Поверхность стен необходимо выровнять и выполнить их грунтирование.
  2. Дальше стены обрабатываются антисептиком.
  3. Когда поверхность высохнет, на плите пенопласта делают 6 отверстий: 4 по краям, а 2 посередине. Сделать отверстие необходимо также в стене.
  4. С помощью валика поверхность листа смазывается клеем.
  5. Пенопласт прикладывают к стене и удерживают на протяжении нескольких секунд.

Приклеивания листов пенопласта следует выполнять в шахматном порядке.

Заключительный этап

Как утеплить дом изнутри

Когда все листы пенопласта будут приклеены, необходимо заделать швы:

  • Узкие швы заделывают монтажной пенкой.
  • Щели от 4 см заклеивают кусочками пенопласта.

Следующим шагом будет крепление армирующей сетки

Как утеплить дом изнутри

Технология ее монтажа следующая:

  1. Плиты пенопласта смазывают клеем.
  2. Сетку умокают в клей, а после этого прикладывают к листам пенопласта.
  3. Когда клей высохнет, не забудьте отшлифовать поверхность.
  4. Дальше стены можно штукатурить или наклеивать на них обои.

Надеемся, прочитав эту статью, вы убедились, что процедура утепления стен изнутри не является сложной. Справиться с этой задачей под силу даже непрофессиональному строителю.

Чистовая отделка пенополистирола

Как утеплить дом изнутри

Если с оклейкой обоев под силу справится практически всем, то оштукатуривание может выполнить человек, который владеет необходимыми знаниями.

Для оштукатуривания листов пенопласта рекомендуется использовать специальную смесь, которая имеет огнеупорные свойства. Дополнительно можете использовать смесь для улучшения «дыхания» утеплителя.

Процесс оштукатуривания происходит в такой последовательности:

  1. После полного высыхания клей, поверхность нужно отшлифовать. Кстати, вместо клея для монтажа армирующей сетки можете применять грунтовку.
  2. Дальше накладывается смесь толщиной 0,4-0,5 см.
  3. Когда примерно через сутки слой высохнет, выполните затирку стен.
  4. После этого поверхность повторно грунтуется и покрывается финишным слоем толщиной 0,2-0,3 см.

Штукатурить поверхность разрешается только в сухую и теплую погоду.

Как правильно утеплить стены изнутри в частном доме на втором этаже?

Как утеплить дом изнутри

Утеплить внутреннюю сторону стен по выше описанному методу можно в любом помещении, для строительства которого использовались пеноблоки.

Эта методика с успехом применяется для утепления второго этажа. Единственно, что требуется от вас – это выбрать и приобрести материалы высокого качества и выполнить процедуру утепления согласно технологии.

Надеемся, прочитав эту статью, вы убедились, что процедура утепления стен изнутри не является сложной. Справиться с этой задачей под силу даже непрофессиональному строителю.

Как утеплить стены дома изнутри: практические советы

Как утеплить дом изнутри

Как грамотно решить вопрос утепления здания, дома или коттеджа после завершения основных строительных работ? Любой опытный строитель однозначно ответит: необходимо не только наружное утепление, особенно если строение выполнено из кирпича и других материалов, хорошо проводящих тепло.

Причины появления влаги

Как утеплить дом изнутри

Результаты смещения точки росы

В зимнее время года с наступлением морозов стены наших домов промерзают. В правильно рассчитанной толщине стены точка перехода от минусовой температуры к плюсовой, ее называют точкой росы, находится внутри стены и выпадения конденсата не происходит. Именно поэтому раньше строили дома со стенами из камня толщиной не меньше 80 см. Сегодня с применением новейших технологий строительства и инновационных материалов стало возможным строить дома с меньшей толщиной стен, но такие строения требуют установления дополнительных теплоизоляционных конструкций.

Возникает вопрос: с наружной или внутренней стороны проводить утепление?

Вопрос наружной отделки отпадает в случае, когда дом сложен из бруса и не требует наружной финишной отделки. Если дом из камня, то более грамотно будет сделать утепление с фасада, но это не исключает проведение внутренних работ.

Есть единственное исключение — внутреннее утепление стен квартиры многоэтажного жилого дома, где использование любого типа теплоизоляционного материала не даст ощутимых результатов.

Как утеплить дом самостоятельно

Как утеплить дом изнутри

Самостоятельное утепление стен

Если решено отказаться от фасадного утепления, то как утеплить дом изнутри, чтобы избежать конденсата? Ведь именно он ведет к появлению грибковых образований, разрушению материалов теплоизоляции. Каждому хозяину нужно, чтобы вся теплоизоляционная внутренняя конструкция работала эффективно и функционально. Существует несколько широко распространенных технологий утепления дома.

Утепление бревенчатого или брусового дома имеет свои особенности. Теплопроводность дерева в сравнении с камнем, конечно, ниже, и дерево хорошо сохраняет тепло, однако когда утепляют стены изнутри, может образоваться влага между внутренней поверхностью стены и поверхностью утеплителя. Чтобы этого избежать делают воздушный зазор для продувания дерева и утеплителя. Технически задача решается с помощью каркасной обрешетки из древесины с шириной каркаса равной ширине плит утеплителя. Обрешетку монтируют на расстоянии нескольких сантиметров от стены для обеспечения вентиляционного эффекта.

Со стороны стены на каркас натягивают ветрозащитную мембрану, выполняющую двойную функцию: она защищает воздушную прослойку от перекрытия волокнами теплоизолятора и ограничивает лишнее движение воздуха внутри утеплителя. Утеплять стены изнутри в данном случае целесообразнее натуральными экологически чистыми материалами. Существует широкий выбор утеплителей из минеральной ваты, в России наиболее известны производители: УРСА, ИЗОВЕР, ROCKWOOL, KNAUF и другие. Со стороны помещения утеплитель герметично покрывают материалом, обеспечивающим защиту от проникновения пара во внутренние слои теплоизолятора.

Технология утепления бетонных или каменных стен аналогична предыдущей конструкции, но в данном случае необходимо предусмотреть большее количество технологических отверстий для поступления воздуха. Конденсата будет появляться намного больше, чем в первом случае, и воздушный зазор должен иметь достаточную для интенсивной вентиляции ширину. Фактически необходимо построить дополнительную внутреннюю стену.

При проведении теплоизоляционных работ внутри помещения надо понимать, что естественные физические процессы будут оказывать влияние на всю конструкцию. Эта работа требует грамотного профессионального решения.

Материалы для теплоизоляции

Как утеплить дом изнутри

Материалы для теплоизоляции

В результате можно сделать несколько основных выводов:

  • При установке теплоизоляции с внутренней стороны стен дома точка росы неизбежно перемещается к внутренней поверхности стены. Это будет происходить даже с учетом правильных расчетов толщины теплоизолятора. В результате снижается срок службы всей теплоизоляционной конструкции.
  • Теплоизоляционная конструкция обязательно должна включать пароизоляционную мембрану. Как следствие, необходимо решать вопрос нормализации влажности в помещении (увеличение затрат на отопление и вентиляционные системы).
  • Утепление внутри помещения уменьшает объем комнат.
  • Так как всю конструкцию устанавливают внутри дома, то вопрос безопасности жизнедеятельности человека становится наиважнейшим. Важно понимать, какой из утеплителей лучше всего удовлетворяет этому требованию. Материалы из натурального сырья – это самый лучший выбор. Хорошо подойдут мягкие плиты или рулоны минеральной ваты, имеющие высокие теплозащитные и звукоизоляционные свойства. Все материалы имеющие хорошие показатели паропроницаемости и способные поглощать влагу будут с течением времени терять функциональные свойства.
  • Применение пенополистирола или пенопласта, как материалов практически не впитывающих влагу, более выгодно. В этом случае необходимо продумать герметичное прилегание плит между собой. Главный минус этого варианта – это полностью синтетический материал, а им придется дышать.
  • Сегодня очень много говорят о пенополиуретане, который затвердевает при нанесении на поверхность, и, конечно, дает крепкую сцепку с внутренней поверхностью стены. Конденсат не образовывается, но для проведения работ необходимо сооружать технологическую опалубку. Этот процесс достаточно длительный, стена при этом не дышит.

Стеновых утеплителей много, выбрать есть из чего, но решение надо принять правильное. В этом доме будут жить, трудится и дышать люди.

Видеоурок по внутреннему утеплению помещения

Утеплить дом изнутри можно и самому. Для этого лучше ознакомиться с видеоматериалом:

Как лучше утеплить дом изнутри: теплоизоляция для каждой конструкции

Теплоизоляция обеспечит не только тепло зимой, но и прохладу летом. К тому же, большинство современных утеплителей обладают неплохими звукоизоляционными качествами, что позволит вам чувствовать себя комфортно, даже если недалеко от вашего дома проходит оживленная автострада или ближайшие соседи затеяли масштабное строительство. Остается только определиться, как утеплить дом – изнутри или снаружи. Подавляющее большинство экспертов считают именно наружное утепление более эффективным. Но иногда, когда внешняя отделка здания уже завершена, а внутренние отделочные работы только начинаются, целесообразнее прокладывать теплоизоляцию со стороны помещения.

Содержание

Самой главной опасностью, которая подстерегает домашнего мастера, решившего утеплить стены изнутри, является плесень. В межсезонье, когда температура в помещении резко снижается, а система отопления еще не включена, «точка росы» может оказаться между утеплителем и стеной. Это обстоятельство неизбежно приведет к намоканию стены и появлению плесени. При этом стена со стороны квартиры останется абсолютно сухой, а о наличии грибка вам будет постоянно напоминать запах сырости.

Для того чтобы избежать такого рода неприятностей, нужно правильно подобрать утеплитель. В первую очередь необходимо оценить паропроницаемость вашего жилища. Если дом построен из древесины или самана – материалов с высокой паропроницаемостью — необходимо уделить особое внимание не только выбору теплоизоляционного материала, но и технологии его крепления. Такие стены лучше всего утеплять минеральной ватой, таким образом, чтобы обеспечить ей хорошую вентиляцию. Технология достаточно проста, но каждый из ее пунктов требует неукоснительного соблюдения:

Как утеплить дом изнутри

Для утепления стен дома минеральной ватой изнутри рекомендуется сооружать каркас из бруса

  • На расстоянии 2-3 см от существующей стены необходимо построить фальш-стену из древесины. Для этого с шагом в 60 см устанавливаются вертикальные стойки из обрезной доски.
  • Еще до крепления утеплителя с внутренней стороны фальш-стены необходимо закрепить нейлоновую сетку или паропроницаемую пленку.
  • Затем пространство между досками заполняем утеплителем.
  • Со стороны помещения теплоизоляционный слой закрываем пароизоляционной пленкой, края которой крепим к каркасу металлическими скобами и обязательно проклеиваем скотчем. Это необходимо для того, чтобы защитить минвату от намокания. Этот материал очень боится влаги.
  • Теперь фальш-стену можно зашивать отделочным материалом – гипсокартоном или декоративными панелями.

Важно! При утеплении стен из материала с высокой паропроницаемостью минеральной ватой очень важно обеспечить хорошую вентиляцию изоляционного материала. Для этого в нижней части стен на расстоянии около 1м друг от друга нужно сделать отверстия диаметром 15-25мм. Такие же отверстия делают и под потолком. Необходимо, чтобы общая площадь отверстий вверху была больше общей площади нижних отверстий.

Если стены дома возведены из высококачественного кирпича или камня, то есть материала с довольно низкими показателями паропроницаемости, утеплять их можно так же, как деревянные. Но в целях экономии можно обойтись без вентилируемого зазора и деревянной фальш-стены.

[include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]

Достаточно просто соорудить перегородку из гипсокартона на расстоянии от стены равном толщине утеплителя. Перед монтажом листов ГКЛ под профили закладывается утеплитель.

Важно! Металлические профили могут сыграть роль «мостиков холода». Так что каркас для ГКЛ лучше соорудить из деревянных брусков.

Если ваш дом сложен из клееного бруса или оцилиндрованного бревна, его теплоизоляция в первую очередь зависит от качества конопатки. При возведении нового дома стоит задуматься о применении современных материалов для закладки в межвенцовое пространство. Как правило, между бревнами закладывают иглопробивной войлок, а после усадки дома дополнительно конопатят щели. В последние годы на рынке появился натуральный изоляционный материал на основе льняных волокон. Особые качества он приобретает в результате применения технологии термобондинга. Этот материал достаточно упруг для того, чтобы при усадке сруба заполнить все образовавшиеся пустоты между бревнами.

Как утеплить дом изнутри

Уплотнитель для межвенцового пространства по теплотехническим качествам не уступает минеральной вате

Безусловно, деревянный дом можно утеплить и по описанной выше технологии с применением минеральной ваты. Но если для вас особенно важна экологичность утеплителя – воспользуйтесь льняными матами. Этот материал имеет те же показатели теплопроводности, что и минвата, и обеспечивает значительно лучшую звукоизоляцию. Кроме того, благодаря обработке антипиренами, он не поддерживает горение.

Важно! При утеплении стен изнутри огромное значение имеет обеспечение качественной вентиляции помещения. В идеале, нужно обеспечить принудительную вентиляцию. Однако достаточно будет и правильно организованной естественной вентиляции. Отлично помогают обеспечить ее окна с вентиляционными клапанами.

Значительная часть тепловой энергии покидает ваш дом именно через потолок, а, следовательно, его тоже необходимо утеплить. Как правило, это делается со стороны чердака. Если же по какой-то причине чердак не доступен, можно проложить утеплитель со стороны комнаты.

Если потолок в вашем доме достаточно высок, отличным способом одновременно утеплить и выровнять его станет подвесная конструкция. Обшить ее можно гипсокартоном или пластиковыми панелями. В этом случае действуем по следующей схеме:

Как утеплить дом изнутри

Подвесная конструкция из металлического профиля для крепления теплоизоляционного материала

  • Собираем на потолке конструкцию из металлических профилей.
  • Под профили закладываем минеральную вату.
  • Между гипсокартоном и утеплителем обязательно прокладываем слой паробарьерной пленки, стыки которой склеиваем скотчем.
  • Обшиваем потолок гипсокартоном.

Если же понижение уровня потолка не желательно, лучше обойтись без подвесных конструкций. Остается только приклеить утеплитель прямо на потолок. Конечно, использовать минеральную вату и льняные маты в этом случае не получится, а вот пенопласт или газобетонные плиты вполне подойдут. Технология монтажа здесь достаточно проста – их нужно просто приклеить.

Как утеплить дом изнутри

Утепление потолка чаще всего выполняется экструдированным пенополистиролом или пенопластом

  • В первую очередь необходимо очистить потолок от старых отделочных материалов: удалить обои или краску, смыть побелку. Если краску не удается полностью удалить, достаточно сильно поцарапать ее поверхность.
  • Обработайте потолок грунтовкой глубокого проникновения, содержащей противогрибковые добавки. Дождитесь полного ее высыхания.
  • Пришел черед утеплителя. И пенопласт, и газобетон достаточно легки для того, чтобы крепить их на клей. При работе с полистирольными плитами клеящий состав необходимо наносить не на всю поверхность, а только по краям и в центре. Небольшую кривизну потолка можно исправить, регулируя слой клея.

Важно! При выборе пенопласта для утепления потолка обратите особое внимание на экструдированный пенополистирол. Этот материал обладает низкой теплопроводностью и, что особенно важно, достаточно плотной поверхностью, которая отлично подходит для дальнейшей обработки шпаклевкой.

  • Если вы остановили свой выбор на газобетонных плитах, приобретите шпатель с зубчатым краем и с его помощью наносите клей на всю поверхность плиты. Располагайте утеплитель в «шахматном» порядке.
  • Когда весь потолок оклеен, газобетонные плиты необходимо загрунтовать. Пенопласт в грунтовке не нуждается.
  • Теперь натягиваем малярную сетку и шпаклюем потолок.

Еще одним участком вероятных теплопотерь является пол. Самым простым способом сократить их станет покупка плотного утепленного линолеума или коврового покрытия.

[include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]

Это, конечно, временная мера, и полностью проблемы она не решит. Выбор способа утепления пола зависит от его конструкции.

Прежде чем приступить к теплоизоляции деревянного пола, убедитесь в его прочности. Сорвите несколько досок и проверьте сохранность несущих балок. Если все в порядке, можно приступать к работе.

  • Для обеспечения гидроизоляции утеплителя застелите пол рубероидом или пленкой «гидробарьер».
  • По всей поверхности пола, на расстоянии 1 м друг от друга, уложите деревянные бруски толщиной около 50-70мм.
  • В промежутки между брусками плотно уложите утеплитель так, чтобы щели между листами были как можно меньше.
  • При использовании минеральной ваты необходимо паробарьерной пленкой защитить ее от проникновения влаги из комнаты.
  • Теперь осталось только настелить чистовой пол. Материалом для него может служить обрезная доска, ДСП или USB-плита.

Утеплить бетонный пол можно тем же способом, что и деревянный, а можно применить технологию «плавающего пола».

Как утеплить дом изнутри

Схема утепления бетонного пола

Для этого достаточно:

  • Очистить старое покрытие от пыли и мусора.
  • Уложить пергамин или рубероид.
  • Уложить слой теплоизолирующего материала.

Важно! Применяя метод «плавающего пола» специалисты отдают предпочтение применению пенопласта или экструдированного пенополистирола. Этот материал более устойчив к воздействию влаги и способен выдержать большие статические нагрузки.

  • Снова прослойка гидроизоляции
  • Теперь необходимо залить бетонную стяжку слоем около 60мм.

Если вы не можете самостоятельно определить, каким путем тепло покидает ваш дом, обратитесь к профессионалам. При помощи тепловизора найти источник утечки не составит особого труда. Такое исследование поможет вам значительно сэкономить на бесполезном утеплении и так достаточно хорошо изолированных участков дома. Прибор работает в инфракрасном спектре, что позволяет ему «видеть» самые теплые и самые холодные области дома.

Как утеплить дом изнутри

Тепловизор — прибор для определения тепопотерь позволяет с точностью определить наличие зон, точек, участков, пропускающих тепло наружу

На полученном тепловом снимке вы отчетливо увидите плохо утепленные места. Проводить подобное исследование стоит в холодное время года, предварительно тщательно протопив помещение. Разница между температурой окружающей среды и температурой в комнате должна составлять более 15 градусов.

Посмотрите видео о возможностях тепловизора — прибора выявления утечки тепла и «слабых» мест в строительных конструкциях:

Теперь вы знаете, как сделать ваш дом теплым и уютным. Учитывая стоимость энергоносителей, тепоизоляция жилища становиться еще и достаточно выгодным мероприятием. Один раз вложив средства в утепление дома, вы не только обеспечите комфортный быт для своих близких, но и ежемесячно сможете экономить «кругленькую» сумму на оплате коммунальных услуг. Кроме того, плохо утепленные стены часто становятся причиной сырости, что в свою очередь провоцирует рост плесневых грибов. А это не только очень неприятный запах, но и реальная угроза здоровью ваших близких.

Рекомендуем похожие статьи

Как утеплить дом изнутри Варианты дизайна ниши из гипсокартона: фотографии оригинальных решений

Источники: http://okarkase.ru/konsturkciya-doma/uteplenie/kak-uteplit-steny-iznutri-v-chastnom-dome-poshagovaya-instrukciya.html, http://paneligid.ru/kak-uteplit-steny-doma-iznutri-prakticheskie-sovety/, http://strmnt.com/dom/build/walls/kak-luchshe-uteplit-dom-iznutri.html

Стены дома из чего лучше строить

0

Выбираем материал стен дома с постоянным проживанием

Самый важный и первый вопрос перед началом работ по возведению жилища: из чего лучше строить дом для постоянного проживания. Выбор зависит от множества факторов и сделать его достаточно проблематично без должной подготовки. Материал стен влияет не только на микроклимат в помещении, но и на конструктивные особенности остальных элементов дома. Чтобы построить дом для постоянного проживания потребуются самые качественные современные материалы, а дачный дом дает некоторые послабления при возведении своими руками.

Обзор материалов

Перед тем как строить новые стены потребуемся сделать сравнение материалов по следующим показателям:

  • прочность;
  • теплопроводность;
  • влагонепроницаемость;
  • морозостойкость;
  • шумоизоляция;
  • долговечность;
  • стоимость;
  • плотность (масса);
  • доступность и дальность транспортировки.

Стены дома из чего лучше строить Для строительства дома материалы должны быть прочными, с хорошей теплопроводностью, влагонепроницаемостью, морозостойкостью, шумоизоляцией

Выбор делается на основании всех этих характеристик совместно, но наиболее важной является прочность, поскольку именно от нее зависит несущая способность стен. Для наружных ограждающих конструкций обязательно проверяют соответствие теплотехническим требованиям и морозостойкость.

Если материал будет недостаточно теплым, температурно-влажностный режим помещения нарушится, что приведет к неудобствам жильцов. При недостаточной морозостойкости возможно разрушение при смене температуры наружного воздуха с отрицательной на положительную, и наоборот.
Загородный или городской дом своими руками можно сделать из следующих материалов:

  • керамический кирпич;
  • силикатный кирпич;
  • керамические блоки;
  • дерево (профилированный брус, оцилиндрованные бревна, клееная древесина);
  • по каркасу с утеплением и обшивкой (каркас может быть металлическим или деревянным);
  • легкие бетоны.

Стены дома из чего лучше строить

Стены дома из чего лучше строить

Стены дома из чего лучше строить

Стены дома из чего лучше строить

Стены дома из чего лучше строить

Каркас металлический и деревянный

Стены дома из чего лучше строить

Дешевле всего будет использовать каркасную технологию или некоторые виды легких бетонов. Эти материалы позволяют сэкономить не только на возведении своими руками наружных и внутренних стен, но и на элементах фундамента.

Чтобы сделать выбор для частного дома условно все материалы можно разделить на несколько групп:

  • кирпич и камень;
  • легкие бетоны;
  • дерево;
  • каркасные дома.

Стены дома из чего лучше строить Если материал будет недостаточно теплым, нарушится температурно-влажностный режим. Жить в таком доме будет некомфортно

Самыми внушительными зданиями станут те, чьи стены выполнены из массивных материалов, таких как кирпич или бетон. Эти новые дома способны сопротивляться воздействиям окружающей среды и выглядят достаточно привлекательно. Но при их использовании нужно подготовиться к серьезным затратам.
Выгоднее всего построить своими руками получится деревянный (не из клееной древесины) или каркасный объект. Далее стоит подробно рассмотреть основные современные материалы, которые подойдут для стен здания, предназначенного для постоянного проживания.

Силикатный кирпич

Этот материал был широко распространен в прошлом для многоквартирных зданий. Важно отметить, что недостатков у него больше, чем достоинств, но выбор в пользу силикатного кирпича позволяет изготовить стены частного дома дешевле.
К преимуществам можно отнести:

  • низкая стоимость производства и готовых изделий;
  • высокая точность геометрических размеров;
  • привлекательный внешний вид кладки;
  • возможность использования любых видов кладочных растворов;
  • высокая прочность (выбор актуален как для малоэтажного, так и для многоэтажного строительства);
  • высокая морозостойкость (более 50 циклов) позволяет без опасений применять материал для изготовления наружных стен своими руками.

Стены дома из чего лучше строить Силикатный кирпич неустойчив к влаге, имеет низкую теплопроводность, зато он имеет невысокую стоимость

Недостатки имеются и они существенны, поэтому при возможности, лучше выбрать другой материал:

  1. Масса больше, чем у керамического кирпича, что создает дополнительную нагрузку на фундамент и увеличивает его стоимость.
  2. Неустойчивость к влаге. В дождливую погоду можно увидеть, как стены из силиката темнеют. Это означает, что они впитали в себя воду. Это нежелательное качество для наружных ограждений, в помещениях нарушается влажностный режим. Также из-за этого не разрешается применять для кладки цоколя и подвала.
  3. Теплоизоляционные характеристики очень низкие (высокая теплопроводность). Требуется большая толщина стен или дополнительная теплоизоляция.
  4. Неустойчивость к высоким температурам. Такой материал для строительства дома не подойдет для печей, каминов и дымоходов.

Выбор здесь представлен следующими изделиями:

  • полнотелый кирпич;
  • пустотелый кирпич;
  • поризованный камень.

Стены дома из чего лучше строить

Стены дома из чего лучше строить

Стены дома из чего лучше строить

Если говорить о теплоизоляции самым эффективным станет последний вариант, а наименее желательным первый. Прочность же наоборот больше у полнотелого кирпича.

Ценовые рамки для данной категории очень большие. В зависимости от производителя можно найти материал дешевле или дороже. При этом важно учитывать расходы на транспортировку, поскольку они могут быть внушительными.

Стены дома из чего лучше строить Размеры керамического кирпича

Керамика — самый лучший вариант для возведения дома «на века». При наличии качественных материалов и соблюдение технологии позволяют обеспечить долгий срок эксплуатации без возникновения проблем.

При использовании в качестве наружного слоя лицевого кирпича можно оставить стены без дополнительной отделки. Они выдержат негативные воздействия и сохранят привлекательный внешний вид.

Новые виды материалов — керамический камень. Его теплоизоляционные характеристики в два раза лучше, чем у пустотелого кирпича, что позволяет уменьшить толщину ограждающих конструкций и снизить нагрузку на фундамент. При этом прочность материала сопоставима с его ближайшими родственниками.

Плюсом также становится то, что укрупненный размеры позволяют быстрее вести кладку и снижать трудоемкость процесса.

Стены дома из чего лучше строить Керамический кирпич очень надежен. Они устойчивы к негативным природным воздействиям и сохраняют внешний вид дома привлекательным долгие годы

Если отвечать на вопрос, из чего строить крепкий и надежный дом своими руками, то ответом станет именно керамический поризованный камень. Другие материалы могут выйти дешевле, но здесь можно сэкономить в процессе эксплуатации, на кладочном растворе и утеплителе. Новые стены из таких изделий имеют привлекательный внешний вид. В качестве отделки можно применять следующие варианты:

Легкие бетоны

К этой группе относится большое количество разных видов. Можно выделить следующие наиболее популярные, когда необходимо построить дачный или жилой дом своими руками:

Стены дома из чего лучше строить Классификация легких бетонов

  1. Пенобетон. Легко обрабатывается, обладает хорошей теплоизоляцией и малой массой. Из недостатков — высокое водопоглощение и низкая прочность. Выбор таких изделий позволяет сэкономить на фундаментах и стенах.
  2. Газобетон. Похож на предыдущий материал стен. Устойчивость к влаге еще меньше, чем у пенобетона. Характеризуется большей точностью геометрических размеров.
  3. Керамзитобетон. Стоит дешевле, чем все остальные виды легких бетонов. В него проще устанавливать крепежные приспособления (материал не крошится и не осыпается). Недостатки: большая масса, низкая теплозащита.
  4. Арболит. Самый желательный из этой группы материал для стен своими руками. Он хорошо защищает от холода и имеет небольшую массу. Недостатки: низкая огнестойкость, разрушение древесины под действием влаги и грызунов.

Чтобы понять, какой материал из перечисленных лучше выбрать для стен, необходимо учесть климатические особенности местности (толщина стен), этажность дома и характеристики грунтов.

Есть несколько вариантов материала, из которого можно построить деревянный дом своими руками:

Кирпич остаётся лидером в плане надёжности и выбора большинством семей. Если сравнить стоимость строительства кирпичного дома http://ag-plans.ru/kirpichnyie-doma/ с другими материалами, то выйдет приблизительно одинаково. Так как на утепление того же деревянного дома, уходит масса средств. Кирпич как то понадёжнее. Или же его аналог пеноблок подешевле.

Мы долго думали, что сделать – купить дом или построить его. Но в интернете увидели сайт фирмы Лесной массив из Вологды, прочитали отзывы о ней. И сомнения отпали. Только строить. Мы предпочли взять готовый проект, коттедж Теплый, просторный, с большими окнами. Тем более предоплата за него не требовалась. Заготовки для коробки привезли нам в Ростовскую область уже через неделю после подписания договора. Тогда же и бригада приехала. Мы первым делом сырье внимательно осмотрели, брака не было. С бригадой познакомились, ребята русские, если честно, то мы уже отвыкли от этого. Коробку установили за две недели, как и было прописано в договоре. Сейчас ждем, когда он усядется, чтобы началась чистовая отделка. Мы все работы Лесному массиву поручили, даже канализацию они проведут.

Стены дома из чего лучше строить

Выбираем из чего лучше строить дом

Все дело в его производстве: под пресс укладываются несколько слоев бруса так, что их радиальные кольца жизни направлены противоположно, с помощью клея они скрепляются между собой очень прочно.

Своими экологичными свойствами он не уступает цилиндрическим бревнам. Химические антисептики, лаки сегодня заменяют пропитками, основанные на натуральных составляющих.

Это может быть пчелиный воск, живичный скипидар, прополис, лоскутный воск. Последний компонент производится отечественными компаниями и является продуктом высокого качества.

Пропитки защищают поверхность бруса от гниения, препятствуют воздействию насекомых, повышают уровень пожаростойкости.

Из бруса можно построить одноэтажные коттеджи и дома для постоянного проживания в несколько этажей.

Разнообразие профильных видов древесины позволит создавать дома различных геометрических форм.

Варианты построек представляют каталоги, журнал строительных фирм. Строение на участке будет выглядеть современно.

Для деревянного дома не обязательно устраивать массивный фундамент, начать можно, сделав его неглубоким. Стены также не нуждаются в дополнительной внешней обработке.

Основным преимуществом деревянных домов является возможность их возведения в любое время года.

Особенности каркасного строительства

Перед тем как построить каркасный дом, начать стоит с формирования каркаса. Он может быть металлический или деревянный.

Более долговечные — каркасы из металла, но на их строительство нужно потратить много времени. Дешевле и быстрее собираются деревянные конструкции.

Толщина заготовки из древесины зависит от материала утеплителя и его толщины.

Для наружной обшивки используют один из вариантов: цементно-стружечная плита, влагостойкая фанера, ориентированно-стружечная плита. В качестве утеплителя подойдет минеральная вата или пенопласт.

Одноэтажные коттеджи возводятся очень быстро. После того, как фундамент наберет необходимую прочность, можно собирать жилище.

Чтобы выполнить отделочные работы нет необходимости ждать недели или месяцы. Каркасное строение не дает усадку, поэтому строительство такого дома не займет много времени.

Каркасные дома имеют свои «плюсы»:

  • Простота возведения — можно обойтись без помощи строителей. Пользуясь инструкциями и рекомендациями, каркасный дом будет стоять на участке спустя короткое время;
  • Элементы каркасного дома имеют небольшой вес, поэтому не нужно использовать специальные приспособления, технические средства;
  • Благодаря тому, что к строительству такого дома не нужно привлекать рабочих строительных фирм, специальную технику, возведение жилья обойдется в разы дешевле, чем с использованием других материалов;
  • Каркасные дома отличаются высокой устойчивостью. Они перенесут не только проседание фундамента, но и землетрясение;
  • Их можно строить в любое время года. Мороз, жара не оказывают влияния на качество готового строения;
  • Высокая тепло-, шумоизоляция. Летом в каркасном доме будет прохладно, а зимой тепло. В холодное время года можно сэкономить на дополнительном обогреве помещения. Слои утеплителя будут препятствовать проникновению звуков с улицы.

Для постоянного проживания такие дома подходят, но нужно быть готовым каждые 30-35 лет менять утеплитель строения.

Новый способ возведения домов — монолитное строительство

В современном строительстве возведение домов монолитным способом еще не распространено. Основа технологии этого способа — заливка бетоном фундамента и стен.

Конструкции получаются достаточно прочными, имеют однородные свойства.

Основное преимущество монолитных домов — прочность, долговечность.

Очень высока эстетическая составляющая. Журнал строительных компаний, которые занимаются возведением таких домов, предлагает массу вариантов оформления жилища разнообразными материалами.

Дом будет отличаться индивидуальностью и полностью соответствовать вкусам, запросам хозяина.

Монолитные строения имеют недостатки. При их возведении требуется применение специальной техники, формирование сложной опалубки, при устройстве перекрытий необходимо создавать подпорки, лестницы.

Критерии выбора материала для строительства дома

Для строительства дома можно остановиться на любом варианте материала.

Для каждого из них необходимы определенные навыки, технологии. Журнал предложит форму, этажность, конструкцию дома из блоков, кирпича, бруса.

На вопрос: «из чего лучше строить дом» — важно ответить до начала проектных, строительных работ.

При этом нужно обратить внимание на такие моменты:

  • цена материалов, возможность приобрести их в конкретном регионе;
  • насколько теплоизоляционные характеристики соответствуют климату;
  • уровень пожарной безопасности, экологичность;
  • сколько этажей будет иметь дом.

При верном анализе будет правильно подсчитана толщина и глубина фундамента, нагрузка на него, какого строительного материала нужно приобрести и в каком количестве.

Особое внимание стоит уделить материальным возможностям, личным предпочтениям хозяина.

Только в анализе комплекса характеристик можно узнать, из каких материалов все же лучше строить дом — из блоков, кирпича, бруса, каркаса.

Из чего лучше строить дом — выбираем материал для стен дома

В одной старой-старой сказке три поросенка увлеченно спорили, из чего лучше строить дом. Сказка сказкой, но и сейчас многие застройщики частенько спорят по этому же поводу. Особенно важно, из какого материала будут изготовлены внешние стены. Ведь именно они способны сделать постройку прочной, красивой и долго живущей.

Стены дома из чего лучше строить

Что нужно учитывать при выборе материала для стен дома

Стены забирают до четверти всех расходов по строительству дома. И если беспечно отнестись к этому выбору, то можно понести серьезные траты в будущем. Поэтому учтем и рассмотрим важнейшие критерии и факторы, которые необходимо учитывать при выборе материала для возведения стен дома.

#1. Вопрос цены. Затраты могут быть снижены, если взять для стен облегченный материал. Тогда не придется сооружать мощный и дорогой фундамент.

#2. Теплоизоляция. Холодные стены обойдутся зимой слишком дорого. Поэтому, прежде чем выбрать материал нужно сделать все расчеты, ориентируясь на местные климатические условия. Добиться нужной степени теплоизоляции можно прибегнув к помощи утеплителей. Если взять материал с хорошими теплоизолирующими свойствами, то стены можно не утеплять, но все зависит от региона застройки.

#3. Трудозатраты. Затраты времени и сил можно уменьшить, если сложить стены из больших блоков, а не из мелкоштучных материалов. Такие стены возводятся 3 — 4 раза быстрее и легче. Самая высокая скорость — при возведении каркасных панельных стен.

#4. Последующие затраты на отделку. Современные гладкие и эстетичные материалы не требуют дополнительной отделки стен. На этом можно сэкономить.

Чтобы определиться, из чего лучше строить стены дома, рассмотрим основные виды подходящих строительных материалов, определим их характеристики достоинства и недостатки.

Традиционный кирпич

Кирпичный дом способен простоять 100 — 150 лет. Он прекрасно переживет и дожди с ураганами и градом, и сильные морозы, и иссушающий зной. Кладут стены из кирпича со стародавних времен, поэтому технология их возведения отработана до мелочей. Соответственно, и хорошего мастера найти легко.

Керамический или силикатный

Керамический кирпич имеет красный цвет. Сделан он из обожженной глины, поэтому очень прочен и обладает высокой экологичностью. Такой материал не боится стужи и не пропускает воду. Он бывает полнотелым (не более 13 % пустот) и пустотелым (до 49 % пустот). Форма отверстий в кирпиче может быть круглая, квадратная, овальная, с расположением по горизонтали или вертикали. С увеличением их количества теплоизоляционные свойства улучшаются.

Стены дома из чего лучше строить
Разновидности керамического кирпича.

Силикатный кирпич имеет белый цвет. Его основные компоненты – известь, песок и малая толика добавок. Этот вид кирпича также выпускают как сплошным, так и с полостями внутри. Последний более легкий, а стены из него гораздо теплее (ведь воздух – отличный теплоизолятор). Зато сплошной силикатный кирпич может побаловать застройщика многообразием цветов. Для прочности кирпича неважно, полнотелый он или с полостями внутри.

Рядовой и лицевой кирпич и их назначение

Оба вида кирпича бывают различного назначения:

  • Рядовой кирпич называют еще строительным – его используют для внутренней кладки стен. Для него не считаются браком небольшие трещинки. Не беда, если углы или ребра чуть-чуть отбиты, имеются насечки по углам.
  • Лицевой (облицовочный) кирпич должен иметь безупречный внешний вид, не обладать насечками и изъянами.

Стены дома из чего лучше строить
Некоторые разновидности облицовочного кирпича.

О прочности кирпича и стойкости к морозу

Прочность определяет марку кирпича. Для этого показателя существует специальная маркировка: буква М и число рядом (от 75 до 300). Данное число – это выдерживаемая данной маркой нагрузка в расчете на один квадратный сантиметр. Чем это число больше, тем тяжелее кирпич. Для стен двухэтажного или трехэтажного дома подходят марки М100 и М125. Цоколь или фундамент кладут кирпичом М150 или М175.

Выбирая, из какого кирпича строить дом, следует учесть и морозоустойчивость (возможность замерзать и оттаивать, не повреждаясь при этом). Для обозначения этого показателя выбрана буква F, рядом с которой стоит число от 15 до 100. Оно означает количество циклов заморозки и разморозки без повреждения материала. В более теплых районах для внешних стен достаточно марки F15, там, где холоднее – F25. Облицовку обычно делают кирпичом марки F50.

Достоинства и недостатки кирпича

Керамоблок – прочный и современный материал

В Европе, решая, из какого материала строить дом, часто выбирают керамоблок. Он экологичен (состоит из обожженной смеси глины с деревянными опилками), а строить из него можно дешево и быстро. Дом такой простоит не меньше 150 лет, причем его можно сделать многоэтажным (запас прочности это позволяет). По бокам поверхность керамоблока рифленая, а внутри – поры. Стыкуются отдельные элементы с помощью соединения паз-гребень.

Стены дома из чего лучше строить
Керамоблоки различного размера.

Размеры и характеристики керамических блоков

Размеры керамоблоков бывают разными, но высота у них стандартная, равная кирпичной кладке. Это удобно – можно строить по проекту кирпичного дома. Блок размером 50 х 24,8 х 23,8 см весит 25 кг, а по объему равен 15 кирпичам по 3,3 кг каждый. Одну такую плиту положить проще и быстрее, да и раствора меньше понадобится. По ширине блоки бывают 23, 24 и 25 см. Длина их (определяющая толщину наших стен) может быть от 25 до 51 см. На этой стороне расположен пазогребневый замок.

Для кладки несущей стены берутся блоки, у которых длина составляет от 30 см. А если сделать стены толщиной в 38 см и более, их и утеплять не придется. Ведь пористые блоки имеют маленькую теплопроводность – от 0,14 до 0,29 ватта на квадратный метр на градус Цельсия. Более толстые блоки (38, 44 и 50 см длиной) маркируются как М100. Если же планируются тонкие, но надежные стены, то можно взять блоки марки М150. Керамоблок выдерживает до 50 циклов заморозки и разморозки. Это соответствует марке F50.

Достоинства и недостатки керамоблоков

Маленький вес вкупе с высокой прочностью позволяет возводить даже многоэтажные здания. Причем быстро и без лишних трудозатрат.

Высокая цена – данный материал для стен дома относится к элитной группе.

Раствор используется более экономно, чем для кирпичной кладки – нет необходимости применять его в вертикальных швах.

Сложно найти хорошего мастера для возведения стен, так как материал достаточно новый.

Морозоустойчивость на высоком уровне.

Керамоблоки весьма хрупкие, поэтому их надо очень аккуратно транспортировать и складировать.

Материал способен выдержать огонь не менее 4 часов.

Благодаря пористости керамоблок отлично поглощает шумы, а также держит тепло.

Стены из этих блоков «дышат», регулируя влажность и создавая отличный микроклимат.

Служит такой дом до 150 лет, при этом тепловые характеристики стен не ухудшаются.

Газобетонные блоки – материал для теплых стен

Внешне газобетонные блоки выглядят хуже чем керамоблок, но зато они превосходно держат тепло. Стены из газобетона толщиной 30 — 40 см. построенные в одни слой обладают такими же характеристиками как и многослойный сделанные из кирпича или керамоблоков. При этом в помещении держится достаточно комфортный микроклимат так как газобетон эффективно противостоит колебаниям температуры и влажности. Этот материал не будет гнить и портиться от времени – ведь он имеет неограниченный срок эксплуатации. А по теплоизоляции он в 3 раза лучше, чем кирпич. Это заслуга воздушных пор, находящихся внутри материала.

Стены дома из чего лучше строить
Структура газобетонных блоков.

Характеристики газобетонных блоков

Газобетон дешево перевозить и просто монтировать. Если нужно разрезать блок, то обычная ножовка великолепно справляется с ним. Раствора или специального клея нужно немного, строительство идет быстро. Если кладку производить на клей, то она получается тонкошовной, что способствует лучшей теплоизоляции помещения. Сделанные в заводских условиях, легкие блоки имеют идеальный срез, так что стены получаются достаточно ровными. Это позволяет сэкономить на внутренней отделке.

Газобетонные блоки обладают небольшим весом, что снижает стоимость их транспортировки, а применять данный материал можно на различных этапах строительства. В виду того, что материал очень легко подвергается обработке, имеет небольшой вес и большие размеры, каменщик делает меньше трудозатрат.

Газобетон не горючий материал, который имеет хороший показатель прочности на сжатие. Изготавливается он исключительно из натуральных компонентов и является абсолютно экологичным. Данный материал достаточно морозостоек, а уровень паропроницаемости дома из газобетона можно сравнивать только с домом построенным из дерева.

Стены дома из чего лучше строить
Разновидности газобетонных блоков.

Для газобетона важнейшей характеристикой является плотность (D). Она может варьироваться — от 350 до 1200 кг./м 3. В зависимости от плотности выделяют марки газобетона, обозначают их буквой «D» и цифрой. Для строительства коттеджа, лучше брать марки D500 — D900. Блок со стандартными размерами (20 х 25 х 60 см) весит 18 кг. Он заменит до 20 кирпичей (общий вес до 80 кг). Поэтому если вы еще не определились из чего строить дом, повнимательнее отнеситесь к данному материалу.

Достоинства и недостатки газобетонных блоков

Достоинства газобетонных блоков +

Недостатки газобетонных блоков —

Легкий и недорогой каркасный дом

А из чего дешевле строить дом? Для кого-то ответ на этот вопрос важнее всего. Тогда присмотритесь к каркасной технологии. Кроме дешевизны такого жилища, впечатляет и скорость сборки. Всего несколько недель – и можно вселяться в пятикомнатный дом, в котором будет тепло и комфортно.

Основа подобных зданий – каркас из дерева или металла. Он включает в себя стропила, стойки, фермы и прочие элементы. Затем кладется утеплитель, а сверху всё это обшивается плотными листами ДСП или ОСП. Стена такого дома весит в 15 раз меньше кирпичной. Дорогого дерева для каркаса идет немного – в 5 или 10 раз меньше, чем для сруба. Утеплитель – основная статья расходов. Однако и он, даже самый лучший, дает стоимость стены в 1,5 раза дешевле, чем из бруса, а по сравнению с кирпичом – в 2,7 раза.

Каркасные дома могут быть двух видов:

Каркасно-щитовой дом — собирается из готовых щитов. Сначала соединяют их, потом делают перегородки между комнатами. Завершающий этап – постройка крыши.

Стены дома из чего лучше строить

Каркасно-рамочный дом — сделан на основе «рамки» — каркаса из брусьев и бревен, опирающегося на фундамент. Далее ставят стропила и делают обрешетку. После изготовления кровли обшивают каркас утеплителем (минватой или ППС). В конце производится внешняя обшивка.

Стены дома из чего лучше строить

Так как основным материалом при строительстве каркасного дома является утеплитель, то при проведении правильных расчетов необходимого его количества, строение получается достаточно теплым. Что позволит вам значительно сэкономить на отоплении.

Достоинства и недостатки каркасных домов

Источники: http://domzastroika.ru/construction/stroim-dom-dlya-postoyannogo-prozhivaniya.html, http://stroyremned.ru/stroitelstvo/strojka/240-iz-chego-luchshe-stroit-dom.html, http://srbu.ru/stroitelnye-materialy/178-iz-chego-luchshe-stroit-dom.html

Как вставить окно в деревянном доме

0

Устанавливаем пластиковые окна в частном доме

Как вставить окно в деревянном домеУсадка – это естественный и неизбежный процесс всех деревянных построек. В связи с этим монтаж пластиковых окон в бревенчатых домах отличается от стандартной установки. Наибольший процент усыхания древесины отмечен в первые два года после завершения строительства сруба. Высота стен, как правило, уменьшается до 1,5 см на один метр кладки. Как вставить пластиковое окно в деревянном доме? Какие приспособления для реализации поставленной цели необходимы? Ответы на эти и многие другие вопросы представлены в данной статье.

Главный этап установка стеклопакетов в деревянном доме – закрепление окосячки в оконном проеме. Обсадка обеспечивает независимость окон от несущих стен сооружения. Другими словами, когда сруб дает усадку, оконная конструкция остается «неприкосновенной» и не подвергается деформационным колебаниям. Окосячка принимает на себя все усадочные нагрузки и укрепляет стены постройки в районе проема.

Как вставить окно в деревянном доме

Обсада представляет собой коробку, изготовленную из толстых досок. Устанавливают ее в проем, после чего выполняют монтаж ПВХ конструкций. Держится коробка с помощью пазов, расположенных в боковых стойках. Неприемлемо использования каких-либо крепежных элементов, в том числе и монтажной пены. Над самой конструкцией оставляют компенсирующий зазор, рассчитанный на максимальную величину усадки бревен.

Выделяют несколько вариантов установки окосячки:

  • вырезка паза в бревне и укладка в него деревянного бруска. В последний из указанных элементов сквозь боковые стойки вкручивают саморезы (закладной брусок);
  • выпиливание шипа на торце бревна проема и вырезка паза в боковых стойках коробки (способ «в колоду»);
  • месторасположение шипа на боковых стойках конструкции, паза – в торце бревен проема.

Подготовка оконных проемов

Как вставить окно в деревянном домеКачественно установить пластиковые окна в старый деревянный дом своими руками вполне возможно. Главные правила монтажа – соблюдать последовательность действий и учитывать особенности постройки.

Для начала замеряют расстояние окна от основания пола. Наиболее оптимальный параметр 80-90 см. В идеале подоконник устанавливается выше письменного стола, высота которого по стандарту составляет 80 см. Разметку верхних и нижних границ оконного проема выполняют с использованием профессионального инструмента – водяного уровня. Его высота должна превышать на 13 см аналогичного параметра вставляемого пластикового окна, а ширина – на 12-14 см. Плюс ко всему оставляют по 1,5 см на каждую сторону для заделки монтажной пеной.

Следующий этап – подготовка оконного проема (замеры, установка). С помощью строительного уровня делают разметку под его распил. Максимальная точность в замерах и в установке самой обсады особенно важна. Именно от этого будет зависеть качество проведенных монтажных работ. После того, как проем будет готов, на торцах бревен по бокам конструкции выпиливают шип. Нижняя и боковая часть чернового окошка обшивают джутом.

Из хорошо просушенных деревянных брусков изготавливается обсада, установку которой выполняют, начиная с подоконника. Элементы конструкции скрепляют между собой саморезами, а стыковочные участки обрабатывают герметиком. Небольшой зазор окосячки заполняют паклей.

Как вставить окно в деревянном доме

Монтаж ПВХ окна

Готовое окно устанавливают, либо идеально выравнивая по переднему краю, либо слегка заглубляя его внутрь дома. Фиксируют раму к ранее закрепленной конструкции с помощью саморезов, предварительно просверлив под них отверстия. В деревянный дом (не из бруса) можно вставить стеклопакеты с учетом всех деталей. Речь идет не только о точности разметки и выборе качественного материала для обсадки, но и правильной подборке крепежных элементов для фиксации окна. Не рекомендуется использовать саморезы, длина которых превышает 12 см. Такие крепежи легко пройдут сквозь окосячку и нарушат целостность бревенчатой постройки, что по «строительным» правилам недопустимо.

Как вставить окно в деревянном доме

Внешнюю гидроизоляцию шва можно выполнить различными способами: паропроницаемой или саморасширяющейся уплотнительной лентой, однокомпонентным акриловым герметиком. Они обеспечат защиту монтажной пены от воздействия влаги и прямых солнечных лучей. С внутренней стороны шов закрывают пароизоляционной лентой. Приклеивают ее до запенивания к торцевой части рамы тонкой полосой. После того как шов обработают монтажной пеной, защитную бумагу с клеевой полоски снимают и приклеивают к обсаде. Подоконник устанавливают и прикручивают стартовый профиль к краю рамы до того как герметирующая масса застынет.

Монтаж деревянного окна в деревянном доме

Известно, что деревянные окна в домах, возведенных из лесоматериала, по праву считаются наиболее безопасным и практичным решением, благоприятно влияющим на микроклимат в помещении жилища.

Основополагающим в представленном случае является то, что при его усушке оконная система и стены ведут себя однообразно. Определяющую роль здесь играет их установка согласно технологии.

Как вставить окно в деревянном доме

Особенности установки окон в деревянном доме

Сборка окон в строении из лесоматериала имеет определенные особенности. Как известно, древесина дает усушку. В домах из рубленых бревен или профилированного бруса в течение первой 5-ти летки усушка составляет около 10-13% от высоты строения, тогда как клееный брус дает усадку не более 2%.

Если наблюдается коробление оконных сооружений, образование межвенцовых зазоров в стенах или растрескивание стеклопакета, это свидетельствует о нарушении технологии в процессе монтажа.

Во избежание этого рекомендовано учитывать некоторые отличительные свойства:

  1. В домах из рубленого дерева, оцилиндрованного бревна. строганного или профилированного бруса оконную опору целесообразно устанавливать после усадки дома (не ранее 1,5 лет после возведения).
  2. Выполнение монтажа окон вслед за возведением сруба не рационально ввиду отсутствия возможности расчета усадки стен. Данный показатель зависит от влажности лесоматериала.
  3. В домах из клееного бруса установка окон допускается сразу после возведения стен и монтажа кровли дома.
  4. Установку окон необходимо осуществлять исключительно посредством скользящих соединений – опорных брусьев и обсад. Обвязка оконных блоков и конструкции окосячки к бревнам или брусу категорически запрещена. Плотное крепление при усушке приводит к нарушению целостности оконных модулей и стен строения. Фактически, оконная система должна балансировать отдельно по отношению к стене.
  5. В верхней части над оконными коробками необходимо предусмотреть усадочный запас – щели в 6-7 см. Просчеты запасных промежутков могут привести к плохому закрыванию окон или межвенцовым зазорам в стенах.

Как вставить окно в деревянном доме

Схема монтажа деревянных окон

Подготовка оконного проема

Перед монтажом коробки следует подготовить оконное отверстие. Проем должен быть прямоугольной формы без щелей, углублений, перекосов и прочих изъянов. Со всех его поверхностей необходимо удалить строительный мусор, грязь, пыль и наслоения.

Чтобы в дальнейшем избежать перекосов требуется выполнение точных замеров внешних, внутренних и боковых сторон проема.

В случае, когда перекос проема существенный, и исправить его не представляется возможным, рекомендовано расширить параметры окна таким образом, что наивысший уровень внешнего отверстия превышал ширину на 2,5-4 см, а высоту на 1-2 см.

Осуществить расширение дает возможность установка дополнительного профиля на окно. Это предупредит появление щелей меж коробкой и отверстием в зонах максимального перекоса.

Помимо варианта расширения размеров проема для исправления перекоса существует такой вариант как увеличение параметров оконной рамы.

Специальная конструкция, представляющая собой деревянный короб без нижней перекладины, назначение которой надежное крепление окна и сохранение формы оконной рамы независимо от степени усадки дома называется обсадой или окосячкой.

Различают несколько видов данной конструкции:

  1. Цельная. Она изготавливается из специально обработанного цельного материала.
  2. Клеевая. Отдельные составляющие выполняются из наборных досок, соединяющихся посредством микроуглублений и клея. Все заусенцы и мелкие сучки удаляются.
  3. Смешанная. Часть обсады изготавливается цельная, а другая – с использованием клея. По завершению монтажа окосячку покрывают лаком. Данный вид подходит для использования подоконников больших размеров.

Окосячку изготавливают по размерам каждого окна. При этом если планируется внутренняя облицовка, то выборку можно делать под него. При облицовке с обеих сторон выборку не выполняют.

Сборку обсады можно начинать после подготовки оконного проема.

Ее изготовление выполняется следующим образом:

  1. В основании, которое примыкает к оконному отверстию, вытачивают пазы. В них вставляют брус такого же размера, выполняющий роль стороны обсады.
  2. Сначала помещают брус в нижней части проема. что предупредит смещение боковых элементов.
  3. Под брус укладывают уплотнитель из льняной пакли.
  4. В углубления помещают уплотнительный материал и монтируют боковые доски.
  5. Завершающим этапом является крепление верхней доски конструкции.
  6. Поверх окосячки оставляют пространство для усушки древесины и заполняют его уплотнителем. Так в процессе усушки бревен на оконное отверстие не будет сказываться нагрузка.

Монтаж окон

Установка окна осуществляется в такой последовательности:

  1. На нижнюю часть проема укладывают гидроизоляционный и герметизирующий материал.
  2. Устанавливают оконную раму и фиксируют ее при помощи подкладок или клиньев из дерева.
  3. Используя строительный уровень или отвес, регулируют горизонтали и вертикали. При этом надо обратить внимание на фактическую горизонталь и вертикаль, а не на стороны оконного проема.
  4. На каждой стороне проема. с шагом 50 см, высверливают отверстия.
  5. Посредством самонарезающих шурупов фиксируют коробку.
  6. Выполняют изоляцию пространства между коробкой и стеной уплотнительным материалом.
  7. Далее монтируют раму. Ее устанавливают в пазы коробки и крепят к ней посредством шурупов.
  8. На коробку блоки окон устанавливаются при помощи петель (разъединительных и неразъединимых). Различие между ними составляет возможность выемки шарнира. Разъемные удобны на участках, где отсутствует возможность поднятия оконной фрамуги. Ровное крепление петель способствует ровному навешиванию оконных фрамуг. Их крепление осуществляют при помощи шурупов.
  9. Запирание створки выполняется посредством запорного элемента или шпингалета. После проверки открывания и закрывания фрамуги следует закрепить раму используя гвозди.
  10. Далее переходят к установке подоконников. Их монтируют изнутри так, чтобы боковые края заходили в стены на 4,5-5 см с обеих сторон.
  11. Непосредственно перед установкой, используя известково-гипсовую смесь. выравнивают нижнюю часть оконного проема.
  12. Подоконник фиксируют посредством клиньев. После укладки теплоизоляционного материала окончательно его закрепляют.
  13. Установка отливов выполняется с внешней стороны проема – на всю ширину заглубления рамы в основание.
  14. Зазоры между обшивкой основания и коробки, а также верхние и боковые стороны окна закрывают наличником. Желательно в качестве наличников использовать тот же вид древесины, из которой сооружен дом.
  15. Все части наличника соединяют между собой. Для этого используют шипы, гвозди или клеевой раствор.
  16. Предварительно выполняется разметка размещения крепежных элементов (шаг составляет 10-12 см).
  17. Чтобы в процессе крепления наличников они не сместились. конструкцию можно посадить на клей.
  18. Заключительным этапом является фиксация наличников гвоздями или самонарезающими шурупами. и закрытие щелей между основанием и наличниками уплотнительным материалом.

Блиц-советы

  1. Для изготовления обсады используют древесину влажностью не менее 10%. в противном случае внутри конструкции со временем образуются трещины.
  2. При изготовлении окосячки категорически запрещено применять металлические крепежные элементы.
  3. В качестве уплотнительного материала при сборке обсады нельзя применять строительную пену. В данном случае происходит скрепление древесины, что препятствует естественной ее усушке.
  4. В процессе установки окон важно правильно выполнить отверстия для них. Оптимальное расстояние от подоконника до пола составляет 85-90 см.
  5. Специалисты не рекомендуют установку окон без монтажа окосячки, даже если дом построен много лет назад, и сруб полностью высох. Это обусловлено тем, что на протяжении всего срока эксплуатации дерево имеет склонность к усушке.
  6. Для обеспечения большей эффективности и удержания тепла деревянные окна следует устанавливать ближе к наружной стороне оконного отверстия.
  7. В качестве материала для подоконника необходимо выбирать твердые породы дерева. Наиболее долгий эксплуатационный срок имеет подоконник из клееного дерева, наименьший срок службы имеет подоконник, выполненный из цельного массива (как правило, изделие подвергается короблению).
  8. Углы оконного отверстия должны составлять 90 градусов, а диагонали на должны разниться больше, чем на 10 мм. Если отверстие в основании превышает допустимое значение, потребуется большее количество уплотнительного материала. Если не обеспечить ровность углов, возможно коробление коробки.
  9. Важно верно вычислить глубину посадки окна в проеме так, чтобы изолиния точки росы, равная 10 градусам, проходила во внутренней его части. Тогда образования конденсата на внутренней стороне окна не будет.

Нравится? Поделитесь с друзьями

Как вставить окна в деревянном доме правильно, если дом новый: инструкция, видео и цена

Как вставить окна в деревянном доме можно узнать из инструкции, которая до мелочей объяснит некоторые особенности монтажа. Чтобы вставить окно в деревянном доме своими руками надо придерживаться последовательности работ, которая до определенного этапа будет общей и при установке деревянного окна и при установке окон из ПВХ.

Основные этапы установки окна:

  • Подготовка. На этом этапе выполняются расчеты для определения размера оконного проема;
  • Вырубка оконного проема и обработка его средствами от порчи дерева;
  • Подготовка частей обсады;
  • Установка обсады
  • Монтаж окна.

Подготовительные работы

После постройки деревянного сруба не беритесь сразу за работы по остеклению. Сруб должен выстояться около полугода. Самая сильная усадка дома будет проходить именно в этот период. Стены на это время оставьте глухими, чтобы их «не повело». Если же проемы уже выпилены, то перед установкой окон обязательно проверьте, насколько стены сруба сохранили свои линейные размеры при помощи строительного уровня, даже если визуально искривления не видно. Если стена искривлена, то для выравнивания установите брус 100 мм на 100 мм, прикрепив его к стене болтами.

Как вставить окно в деревянном доме

Прежде чем приступить к выпиливанию проема под окно, проводятся расчеты, где должны быть учтены размеры рамы окна, размеры зазоров, размер бруса под обсаду. Надо учитывать и метод, которым планируется устанавливать обсаду. Во многих справочниках и видео, рассказывающих об установке обсады, описан метод «в колоду».

Как вставить окно в деревянном доме

Схема установки обсады «в колоду»

Расчеты проема под окно для метода «в колоду»:

  • По ширине проем под окно в стене бревенчатого сруба равен ширине рамы окна, к которой добавляем толщину брусьев обсады (2 шт. по 100 мм), зазор по бокам рамы до обсады по 20 мм и по 15 мм по бокам для утеплителя. Получится, что к раме надо добавить 270 мм. Но этот размер надо уменьшить на 50 мм – это суммарный размер шипов в боковинах проема, которые утапливаются в осаде. В итоге добавит надо только 220 мм.
  • По высоте проем должен быть равен высоте рамы окна, к которому добавляется зазоры между рамой окна и обсадой сверху и снизу (20 мм и 30 мм соответственно), толщину брусьев обсады (2 шт. по 100 мм за вычетом 20 мм на величину стыковочных пазов) и 15 мм на толщину уплотнителя. Получается увеличение высоты проема от высоты рамы на 245 мм. Но к этому надо добавить величину зазора на усадку стен деревянного дома.

Важно! Бревенчатый сруб и дом из деревянного бруса дают разную усадку и зазор между стеной и верхней частью обсады. Самую большую усадку дает бревенчатый сруб – на зазор между вершником обсады и деревянной стеной в этом случае надо оставить 120 мм.

Просчитав размеры проема, проводится разметка окна на стене дома с внутренней стороны так, чтобы нижний уровень был от пола на расстоянии 85 – 90 см.

Как вставить окно в деревянном доме

Обратите внимание! Нижняя часть проема должна приходиться на середину бревна, где будет устанавливаться подоконник.

Как вставить окно в деревянном доме

Подготовка проема под обсаду

Вставить окна в деревянном доме без обсады можно только в старом устоявшемся доме, который уже не дает усадку. Во всех остальных случаях монтаж обсады обязателен. Для обсады по центру боковых частей оконного проема размечается шип с помощью строительного уровня, на котором будет крепиться обсада.

Как вставить окно в деревянном доме

После разметки шип выпиливается. Сначала пропилы выполняются по размеченным вертикальным линиям на боковинах оконного проема, а затем спиливают бревна на глубину вертикального пропила. В результате формируется шип.

Как вставить окно в деревянном доме

После того как шип сформирован бревна подрезают для установки наличников по всем сторонам оконного проема. Места спила шлифуются и весь проем обрабатывается пропиткой с антисептиком, который предотвратит гниение древесины и защитит от жучков.

Как вставить окно в деревянном доме

После обработки оконного проема пропиткой по всему оконному проему степлером укрепляют джутовый утеплитель, который не допустит продув оконной конструкции. Джутовый уплотнитель может покрывать шип на боковинах проема, но в этом случае, вырезая углубление на боковинах обсады надо сделать небольшой зазор, чтобы можно было боковину укрепить на оконный проем.

Как вставить окно в деревянном доме

Изготовление и монтаж обсады

Специалисты, знающие как правильно вставить окно в деревянном доме, особое внимание уделяют изготовлению частей обсады. Именно от нее зависит долговечность и качество остекления.

Важно! Для обсады надо выбирать только сухой брус, который не даст усадку и не деформирует окно.

Обсада состоит из четырех частей, которые изготавливаются из бруса 100 мм * 150 мм.

Как вставить окно в деревянном доме

Монтаж обсады в оконный проем начинают с установки нижней части – подоконника, который укладывают на джутовый уплотнитель и проверяют правильность установки строительным уровнем.

Как вставить окно в деревянном доме

Установка подоконника обсады

Перед установкой боковин обсады на места соединения частей обсады наносят герметик. Еще одним вариантом сборки обсады может быть промазывание соединений герметиком после окончательной сборки обсады.

Как вставить окно в деревянном доме

Боковины обсады насаживаются на шип до упора, и строительным степлером проверяется, как ровно по вертикали установлена каждая из боковин.

Как вставить окно в деревянном доме

В последнюю очередь устанавливается вершник обсады, который плотно должен прилегать к боковинам. Соединение вершника и боковинам фиксируется саморезами. Образовавшийся над вершником зазор закрывается паклей, из которой формируется валик и заворачивается в джутовый уплотнитель.

Как вставить окно в деревянном доме

Зазор над вершником

Монтаж окна

Рассмотрим, как вставить окна ПВХ в деревянном доме. Рама без створок устанавливается на щепки, чтобы снизу остался зазор и выравнивается горизонтально и вертикально.

Как вставить окно в деревянном доме

Затем на расстоянии 30 см от углов рамы выполняется крепление к обсаде при помощи анкеров. Отверстия в обсаде делают так, чтобы в результате дюбель был на одном уровне с рамой. После монтажа все зазоры заполняют монтажной пеной

Как вставить окно в деревянном доме

Заполнение зазоров монтажной пеной

Варианты установки окон

Когда вставляем окна в деревянный дом видео, как дополнительный источник информации, может помочь, если приведенная в инструкции последовательность выполнения работ не полностью подходит к проекту Вашего дома. Например, о ситуации, когда не нужна обсада для окон деревянного дома расскажет ролик ниже. Кроме того, это видео знакомит с еще одним способом установки обсады, который называется «в закладной брусок». Этот метод отличается от описанного в инструкции способа «в колоду».

Этапы формирования обсады методом «в закладной брусок»:

  • Под деревянный закладной брус вырезается углубление размером 50 мм на 50 мм;
  • В подготовленное углубление устанавливается закладной брус;
  • По периметру укладывается джутовый уплотнитель;
  • Обсадная доска крепится саморезами к закладному брусу.

Любой из методов формирования обсады позволяет получить надежную защиту от деформации оконного блока.

Стоимость монтажа

Сколько стоит вставить окна в деревянном доме с учетом подготовки проема, рассмотрим в таблице.

Фирма «Пластиковые Окна»

Как вставить окно в деревянном доме

Источники: http://elbruso.ru/ustanavlivaem-plastikovye-okna-v-chastnom-dome.html, http://orcmaster.com/remont/okna/kak-vstavit-derevyannoe.html, http://derevvdoma.ru/kak-vstavit-okna-v-derevyannom-dome-pravilno-esli-dom-novyiy-instruktsiya-video-i-tsena.html

Укрепление фундамента частного дома

0

Как сделать укрепление фундамента частного дома своими руками

Стены частных домов иногда покрываются трещинами. Причем эта неприятность может постигнуть здания не только старой, но и новой постройки. Причина потери устойчивости кроется в деформации фундамента .

В результате его проседания или разрушения отдельных участков дом теряет свою устойчивость, а возникающие перекосы приводят к разрушению несущих стен.

Укрепление фундамента частного дома своими руками – дело непростое. Иногда такую работу могут выполнить только квалифицированные специалисты.

Однако на ранних стадиях деформационных процессов можно попытаться собственными силами исправить положение.

Основные способы укрепления фундамента

Существует несколько простых способов укрепления основы здания, выполнить которые под силу малоопытному домовладельцу.

Поскольку основная масса частных построек возводится на ленточном фундаменте. есть смысл подробно рассмотреть именно этот вариант.

Укрепление фундамента частного дома

Общие требования

Укрепление фундамента частного домаНеважно, какой из нижеописанных способов вы выберете, необходимо во время проведения комплекса работ придерживаться общих правил:

  • усиление монолитной ленты выполняется поэтапно участками, длина которых не превышает трех метров;
  • если строение перекошено, работы по усилению начинают с максимально просевшей стороны.

Не обязательно усиливать всю ленту: в некоторых случаях достаточно укрепить ее в нескольких местах. Предварительно проводится диагностика состояния фундамента в местах появления трещин на стенах.

Только после оценки результата исследования можно решить, каким способом можно укрепить конструкцию.

Усиление фундамента быками

Укрепление фундамента частного домаДля укрепления фундамента частного дома можно по его углам соорудить дополнительные опорные конструкции – быки. Такой способ приемлем в том случае, если в целом конструкция достаточно прочная, и усиления по ее углам достаточно, чтобы восстановить ее устойчивость.

Читайте также: Как сделать подъем дома с заменой фундамента

Чтобы соорудить быки, надо подрыть угол дома. Яму роют на полметра глубже подошвы фундамента. На дне обустраивается песчаная подушка, а на нее устанавливается армирующий каркас. Его ни в коем случае нельзя соединять со старым монолитом, иначе в процессе осадки новый бетон его порвет.

Затем монтируется опалубка и заливается бетонная смесь. Через несколько дней новую бетонную конструкцию засыпают землей (произведение ремонта фундамента старого деревянного дома своими руками ).

Работы по устройству быков должны производиться быстро: обнаженные углы фундамента снижают устойчивость строения и могут привести к ускорению разрушения фундаментной ленты.

Укрепление прямых участков фундаментной ленты

Укрепление фундамента частного домаЕсли укрепление углов фундамента не дает положительных результатов, приходится усиливать и прямые его участки. Работы выполняются по тому ж алгоритму, что и в предыдущем варианте.

Но при устройстве сплошной монолитной ленты перевязывать новый и старый бетон можно, правда, при одном условии: отдельные участки новой ленты тоже должны быть перевязаны между собой (о ремонте фундамента кирпичного частного дома своими руками ).

Особое внимание надо уделить гидроизоляции стыков отдельных блоков.

Попадание воды в них может привести к разрыву вновь построенной ленты, сведя тем самым к нулю колоссальные денежные и трудовые затраты.

О буроинъекционных сваях

Существует еще один прогрессивный способ укрепления фундамента дома – при помощи буроинъекционных свай. Эта технология относится к разряду современных, однако для самостоятельного исполнения совершенно не пригодна. Для производства бурильных работ потребуются специалисты и специальная техника.

Суть метода заключается в бурении наклонных скважин, пронизывающих тело старого фундамента. Диаметр скважины может достигать 250 мм, Глубина бурения зависит от того, насколько глубоко расположены прочные пласты грунта.

Читайте также: Треснул фундамент и стена — что делать

В готовые отверстия заливается мелкодисперсная бетонная смесь, и погружаются арматурные каркасы. Дом, усиленный буроинъекционными сваями получает множество дополнительных точек опоры. Их количество определяется индивидуально для каждого здания.

Вышеописанный метод обладает одним существенным недостатком: он обходится домовладельцу очень дорого. Минимальная цена за погонный метр сваи составляет 2400 рублей.

Статьи которые могут быть полезны частнику, собирающемуся заняться ремонтом фундамента своего дома:

Видео о укрепление фундамента частного дома своими руками.

Укрепление фундамента

Проходит время, и фундамент здания начинает медленно разрушаться. С этой проблемой сталкивается практически каждый владелец индивидуального коттеджа или дома. Как укрепить такой фундамент, как повысить его надежность?
Сегодня укрепление фундамента частного дома своими руками можно выполнить несколькими способами. Но прежде чем заняться такой работой, необходимо выяснить причину разрушения старого фундамента и выбрать методику, частично усиливающую основание под домом.Укрепление фундамента частного дома

Причины усиления основания

Усиление фундамента своими руками требуется только при появлении следующих серьезных причин:

  • Масса здания. Основа кирпичного дома начинает разрушаться из-за большого веса.
  • Неправильно выполнены расчеты.
  • Пристройки и дополнительные строения негативно сказались на общем состоянии всей конструкции.
  • Изменилось состояние грунта.
  • Сейсмическое воздействие.
  • Была сделана перепланировка дома без учета дополнительной нагрузки на основание. При проектировании она не учитывалась.
  • Неправильная эксплуатация всего здания. Например, не сделан сток для сточных вод, началось подмывание дома.
  • Сильная вибрация почвы от взрывных работ на карьере или близкорасположенной автомагистрали.

Укрепление фундамента частного дома Старинные постройки всегда имели ленточный фундамент. Он отличался отрицательными эксплуатационными свойствами. Укрепление фундамента деревянного дома, стоящего на таком ленточном фундаменте, можно сделать с помощью дополнительного армированного пояса.
Укрепить фундамент старого дома можно заменой старого основания. Достаточно приподнять дом на домкратах, и укрепить старый фундамент дополнительным армированным и бетонным слоем.
Укрепить фундамент частного дома из кирпича невозможно простым способом, типа «смонтируем опалубку, а потом все зальем бетоном». Такой вариант не поможет.
Глубина повреждения фундамента дома, сама подскажет, какой укрепляющий способ нужно применить, чтобы первый и второй этаж индивидуального коттеджа простоял еще долгие годы.

Укрепляющая методика

Как усилить фундамент старого дома нам уже понятно. Можно заменить опоры столбчатого фундамента, увеличить толщину старого основания или сделать ее полную замену.
Укрепление фундамента частного дома Практически каждый хозяин, хорошо знает, как укрепить фундамент деревянного, ветхого дома. Но если дом каменный, возникает много дополнительных вопросов и проблем.
Чтобы обвязать такой тяжелый дом металлической арматурой потребуется много времени и дополнительных финансовых вложений. Чтобы провести усиление фундамента старого дома своими руками, нужна совершенно другая технология.
Большинство каменных строений стоят на ленточном основании. Как укрепить ленточный фундамент, что необходимо для этого сделать?

Малозаглубленная прослойка между домом и почвой

Это основание находится в прямой зависимости от грунта и всевозможных пучинистых явлений. Подъемные силы начинают оказывать давление на плиту основания дома, он начинает наклоняться. В результате на поверхности появляются трещины, основание начинает разрушаться.
Чтобы привести подъемные силы в полное равновесие, нужно постоянно увеличивать площадь, занимаемую подошвой.Укрепление фундамента частного дома

Ленточный глубоко-заглубленный фундамент

На такое основание, у которого подошва расположена под уровнем промерзания, подъемные силы не оказывают никакого воздействия. Но если такое случается, наилучшим усиливающим способом будет увеличение площади подошвы.
Иногда такое основание начинают вымывать грунтовые воды. Их действия оказываются настолько сильным, что грунт буквально «уходит» из-под фундаментной плиты. Железобетонный монолит из-за высокой влажности, становится менее прочным.
Чтобы спасти основание необходимо срочно смонтировать дренажную систему.
Когда заглубленный фундамент начал крошиться, для его усиления необходимо снять поврежденные слои. Открывшуюся поверхность залить цементным молочком, а затем провести ее гидролизацию.
Если лента основы дома сильно повреждена, ее нужно нарастить специальными усиливающими элементами, например, армированной сеткой. Именно таким способом вы укрепите фундамент в частном доме.Укрепление фундамента частного дома

Дополнительные способы усиления

Сегодня разработаны новые технологические процессы, по усилению несущей конструкции под домом. О некоторых из них и пойдет речь.

Торкретирование

Данная методика укрепления основы для дома используется для ленточного фундамента, когда повреждения получила только несущая основа. Требуется только провести восстановительные работы, касающиеся наружного слоя.
При помощи торкретирование усиливается цоколь дома, увеличивается его водостойкость. Когда применяется такая методика, не нужно заниматься установкой опалубки, заметно уменьшается расход бетонной смеси.
Прежде чем начать торкретирование необходимо выполнить подготовительную работу. Вокруг всего основания дома выкапывается траншея, с максимальной шириной два метра. Цоколь должен быть предварительно очищен от мусора и грязи.
На основе дома делаются насечки для увеличения силы сцепления бетона с основанием.
Чтобы укрепить реставрационный слой и сделать его более прочным, на поверхность основы для здания укладывается армирующая сетка. Затем все заливается бетоном.Укрепление фундамента частного дома

Расширение подошвы

Такое усиление фундамента кирпичных частных домов применяется очень часто. К нему прибегают в случае глубоких повреждений, и когда не требуется привлекать спецтехнику. Все работы легко выполнить самостоятельно.
Как правильно выполнить данную процедуру? С левой и правой стороны основы строения снимается слой грунта. На наружной стороне, а также ее внутренней части, устанавливаются дополнительные сборные отливы. Их обвязывают внизу сквозными анкерами.
Бетонный раствор заливают в образовавшееся свободное пространство. Раствор отделяет основание от дополнительных отливов. Наверху, отливы можно прикрепить к фундаменту при помощи арматуры. Свободный промежуток засыпается грунтом. Его поверхность хорошо утрамбовывается.
Главным отличием такой методики, для расширения основы для дома, от установки опалубки, является применение и установка отливов, изготовленных из специального, влагоустойчивого материала, а также установке дополнительных стяжек.

Монтаж дополнительной защитной стены из кирпича

Этот способ можно осуществить без помощи профессионалов. Все работы выполняются своими руками.
Аналогично предыдущему варианту, выкапывается траншея, глубиной не больше одного метра. Поверхность очищается от мусора.
Дефекты конструкции заливаются цементным раствором. Сверху его закрывают любым гидроизолирующим материалом. Обычно берется рулонный рубероид. На поверхности рубероида создается кирпичная рубашка. Когда будут завершены все подготовительные работы, канаву заполняют очень жирной глиной.Укрепление фундамента частного дома

Железобетонная рубашка

Такому усилению подвергается столбчатый фундамент. Около каждой усиливаемой опоры, но сначала устанавливается армирующая сетка. К ней прикрепляется деревянная опалубка. Свободное пространство между опалубкой и основанием заливают бетонным раствором. Такое сооружение реконструирует основание, а также способствует увеличению несущей нагрузки на столбы.

Свайная технология

Эта методика стала популярной при ремонте фундамента кирпичного дома или любого деревянного строения. Исключение составляют только ветхие деревянные дома с полностью сгнившими нижними венцами.
Технология такого способа имеет две разновидности. Применение первой возможно в том случаи, если цоколь дома имеет незначительные повреждения.
В несущей конструктивной части насквозь сверлятся отверстия, пока бур не коснется поверхности грунта. В проделанные скважины вставляют арматурные пруты. В образовавшиеся зазоры, маленькими частями, заливают бетон. Чтобы привести во исполнение такой метод понадобится специальная техника, а также металлобетонные стержни.
Укрепление фундамента частного дома Второй способ, так называемый «свайно-винтовой», применяется для замены всего фундамента или его усиления. Это особенно актуально, когда деревенский домик имеет малозаглубленный фундамент, установленный на бутовое основание.
Сначала бурятся ямы, глубина которых превышает глубину промерзания почвы. Берутся трубчатые опоры, их обрабатывают антикоррозийным составом, а затем устанавливают в подготовленные ямы.
Этот способ получил свое название «винтовой» от конструкции свай. На их торцах устанавливаются специальные винтовые лопасти. Когда монтаж свай заканчивается, верхние части срезаются, размер выставляется по строительному уровню. Для маленького деревянного домика достаточно установить одну сваю под четыре угла постройки. К сожалению, свайный способ доступен только специализированной бригаде, самостоятельно такой метод укрепления фундамента очень сложно выполнить.
Если вы знаете причины, вызвавшие разрушение фундамента, можно будет правильно подобрать методику ремонта. Это поможет полностью устранить все дефекты и свести к минимуму негативное влияние всех причин на имеющийся фундамент. Теперь вы знаете, какими способами можно усилить фундамент и как правильно это сделать.

Укрепление фундамента — обзор способов восстановления поврежденного основания

Собственники старых домов нередко сталкиваются с такой неприятностью, как трещины в стенах. Да и в новых домах, к сожалению, подобное явление не редкость. Чаще всего это связано с проседанием фундамента и его последующим повреждением. Решить проблему поможет только частичное или полное укрепление фундамента. Предлагаем вам свою помощь, чтобы разобраться в этом вопросе более досконально.

Содержание

Причин, по которым происходит разрушение основания здания, несколько:

  • Ошибки, допущенные при проектировании.
  • Нарушение технологии закладки фундамента.
  • Значительные изменения основных характеристик грунта, произошедшие со времени строительства дома. К таким изменениям можно отнести рост уровня грунтовых вод, переувлажнение почвы или пучение грунта.
  • Застройка близлежащей территории или прокладка коммуникаций, связанная с масштабными земляными работами.
  • Значительное увеличение нагрузки на фундамент в результате проведения реконструкций и перепланировок.
  • Внутренние и внешние динамические воздействия (вибрация).

Способы укрепления фундамента, к счастью, входят в сферу интересов ученых-строителей, благодаря чему возникают новые материалы, технологии и оборудование. Но и проверенные временем методы не сдают своих позиций.

Наиболее популярный способ – закладка нового фундамента вдоль уже существующего. Укрепление фундамента своими руками, как правило, проводят именно этим способом.

[include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]

Делается это так:

  • По углам здания необходимо вырыть большие ямы, размером приблизительно метр на метр, таким образом, чтобы оголить угол фундамента. Яма обязательно должна быть глубже старого фундамента не менее чем на 50 см.

Укрепление фундамента частного дома

«Подкоп» под угол дома

  • Теперь нужно изготовить объемный армировочный каркас для бетонной подушки. Для этого из арматуры при помощи сварки или вязальной проволоки необходимо соорудить решетку с ячейкой 20х20х20 см.

Укрепление фундамента частного дома

Будущий армировочный каркас

Важно! Не стоит экономить на каркасе. Изготовить его нужно именно из арматуры, так как ее форма и состав стали идеально для этого подходят. Не стоит так же значительно увеличивать размер ячейки.

  • Опустите решетку в яму и залейте бетоном. Такие конструкции принято называть «быками».

Важно! Поскольку такое укрепление фундамента дома требует обнажения старого фундамента, растягивать во времени этот процесс не рекомендуется.

В большинстве случаев «быков» бывает достаточно. Но если вы хотите уверенности в том, что фундамент снова не «поплывет», соорудите по всему периметру здания железобетонный армопояс, который соединит «быки» в единую систему:

  • Условно разделите периметр дома на части длиной 1,5-2 м.
  • На одной из таких частей вдоль фундамента выкопайте траншею шириной 40-50 см и глубиной, равной глубине старого фундамента.
  • Просверлите в теле фундамента отверстия и вставьте в них куски арматуры или металлического прута длиной 30-40 см.
  • В траншею установите объемный каркас, сделанный по описанной выше технологии .
  • Залейте яму бетоном.
  • Так, фрагмент за фрагментом, нужно усилить весь фундамент.

Важно! Нельзя обнажать соседний кусок фундамента до полного высыхания стяжки предыдущего. В это время можно заняться работами с другой стороны дома.

Таким способом может быть осуществлено укрепление фундамента кирпичного дома, дома из железобетонных блоков или деревянного сруба не только в случае разрушения его основы, но и при перепланировке, ведущей к увеличению нагрузки на фундамент.

Важно! Все бетонные работы рекомендуется вести при t от +5 до +30 градусов. Не рекомендуется также начинать укрепление фундамента в период, когда велика вероятность затяжных дождей. Открытый фундамент под воздействием осадков может серьезно пострадать.

А вот немного модифицированная схема этого способа:

Пошаговая схема укрепления фундамента

Бурение фундамента один из наиболее современных методов. Укрепление фундамента старого дома по этой технологии невозможно осуществить самостоятельно, а цены на работу специалистов высоки. Суть метода такова: сквозь существующий фундамент с двух сторон бурятся наклонные скважины диаметром до 25 см.

[include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]

Глубина скважины в каждом случае определяется отдельно. Бурение продолжается до того момента, пока не будет достигнут прочный грунт. Затем в скважины заливают цементный раствор и погружают каркас из арматуры. Таким образом, после высыхания бетона дом опирается на множество железобетонных свай, количество которых тоже рассчитывается индивидуально.

Укрепление фундамента частного дома

Схема укрепления буроинъекционным способом и специальная техника

Когда укрепление фундамента частного дома уже не имеет смысла, производят полную или частичную его замену. Процесс это длительный и очень трудоемкий. Суть его заключается том, что выкопав траншею вдоль фундамента на участке 1-2 метра, старый фундамент полностью удаляют, а на его месте заливают новый.

Это далеко не все способы, применяемые для укрепления фундамента. Главное вовремя обнаружить разрушение фундамента и принять меры по его устранению. Иначе процесс может стать необратимым, и тогда значительно проще будет построить новый дом, чем отремонтировать старый. Первыми признаками надвигающихся проблем являются трещины в несущих конструкциях и перекос дверных и оконных проемов. Как только вы обнаружили какие-то из этих признаков, необходимо тщательно обследовать фундамент и принять меры по его укреплению и реконструкции.

Рекомендуем похожие статьи

Укрепление фундамента частного дома Ленточный фундамент своими руками — характеристика и пошаговое возведение

Хорошая статья, Часто сталкиваемся с необходимостью усиления фундаментов. Глядя на дома, здания, которые разрушаются — мрачная картина. Мы применяем в своей работе буроинъекционные сваи, при малом давлении за счет применения дополнительных добавок, которые помогают увеличить площадь проникновения бетонной смеси в грунт до 2 метров. Те самым и работы меньше, заказчику дешевле и конечно же быстрее.

  • Укрепление фундамента частного дома Как подключить стиральную машину своими руками к водопроводу или баку
  • Укрепление фундамента частного дома Подъем грузов без спецтехники – как рассчитать и сделать полиспаст своими руками
  • Укрепление фундамента частного дома Как пользоваться разными видами тестеров и советы по выбору мультиметра
  • Укрепление фундамента частного дома Что такое шабер – техники шабрения и изготовление своими руками
  • Укрепление фундамента частного дома Стандартные размеры дверных проемов, правила расчетов для покупки
  • Укрепление фундамента частного дома Монтаж и установка газовых котлов — требования и правила, способы и нормы установки
  • Укрепление фундамента частного дома Как почистить ковер в домашних условиях: народные способы, ценные советы
  • Укрепление фундамента частного дома Как построить туалет на даче своими руками: поэтапные фото и видео инструкции

Укрепление фундамента частного дома Видео-архив Мы собрали огромную коллекцию обучающих видео строительстве

Источники: http://ks5.ru/fundament/remont/ukreplenie-svoimi-rukami.html, http://idachi.ru/stroitelstvo-i-remont/fundament/ukreplenie-fundamenta.html, http://strmnt.com/dom/build/fundament/ukreplenie-fundamenta.html